0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация на холодном двигателе мазда 3

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Повышенный шум механизма газораспределения

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

– Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
– Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
– Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости.
– Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением.
– Изгиб шатуна.

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

Восемь причин, по которым ваш автомобиль вибрирует при остановке или в режиме холостого хода (и как это исправить)

Определить, почему автомобиль вибрирует при остановке или в режиме холостого хода, но не во время вождения, гораздо проще, чем понять причину вибрации при ускорении. Это проще потому, что единственной движущейся частью остановленного автомобиля является двигатель.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете быть уверены, что проблема грубого холостого хода связана с двигателем, и можете сосредоточиться на поиске неисправности в этой области. Плохой новостью является то, что двигатель — это самый сложный компонент автомобиля.

№ 1. Загрязненные или забитые топливные форсунки

Со временем части топливной системы вашего автомобиля, а именно топливные форсунки, начинают забиваться сажей, отложениями лаков или другими отложениями. Это приводит к неравномерному количеству топлива, подаваемому с каждым циклом двигателя. Когда это происходит, из-за непостоянного потока топлива в камеру сгорания ваш автомобиль будет дрожать или вибрировать на холостом ходу.

Засоренные топливные форсунки должны быть очищены, а если их состояние очень плохое — заменены. Часто проблему удается решить, используя хороший очиститель топливной системы или очиститель форсунок. Также рекомендуется очистить корпус дроссельной заслонки, которая контролирует количество воздуха, смешивающегося с топливом — для этой цели тоже существуют специальные очистители.

№ 2. Изношенные или засоренные свечи зажигания

Неисправные свечи зажигания являются еще одной распространенной причиной вибрации вашего автомобиля при остановке. Грязь и углеродистые отложения не позволяют свечам должным образом зажигаться, чтобы воспламенить топливо. Это приводит к пропуску воспламенения двигателя, который проявляется как вибрация автомобиля на холостом ходу.

Если вы не делали этого в последнее время, замена свечей зажигания часто может исправить ситуацию. Существует много типов свечей зажигания, поэтому вы должны убедиться, что используете правильные. Точные спецификации всегда ищите в руководстве владельца автомобиля. Лучшие свечи зажигания для вашего автомобиля могут полностью отличаться от свечей, которыми пользуется ваш сосед.

№ 3. Отключенный вакуумный шланг

Вакуумный шланг в двигателе может оторваться во время вождения или быть случайно отсоединен при работе на вашем автомобиле — это случается чаще, чем вы думаете. Отсоединение шланга может привести к колебаниям и вибрации двигателя и, возможно, даже к его остановке.

Трещина или разрыв в шланге также могут вызвать вибрацию, хотя и в меньшей степени. Проверьте все соединения шлангов, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если соединение ослаблено, шланг нужно заменить, иначе он снова оторвется.

Труднее всего найти маленькие утечки воздуха. В этих случаях вы можете распылять мыльную воду вдоль шланга при работающем двигателе. Если где-то есть трещина, мыльная вода временно ее герметизирует, и вы заметите изменение работы двигателя в режиме холостого хода.

№ 4. Разорванный или потрескавшийся ремень ГРМ

Ремень ГРМ (или другой зубчатый ремень), который растянулся, потрескался или был частично порван, также может вызвать вибрации автомобиля при работе на холостом ходу. Кроме того, это предупреждающий знак возможного отказа ремня ГРМ, на который вы должны обратить внимание. Если ремень ГРМ полностью порвется, это может привести к серьезному повреждению двигателя, поэтому очень важно соблюдать рекомендованные производителем интервалы замены ремня ГРМ. Хотя менять ремень ГРМ недешево, так как в большинстве случаев придется сменить и водяной насос, невыполнение этого требования может привести к поломкам, которые обойдутся вам в тысячи долларов.

№ 5. Загрязненный воздушный фильтр

Наряду с непостоянной подачей топлива (см. выше «Загрязненные или забитые топливные форсунки»), в случае прерывистой подачи воздуха двигатель вашего автомобиля тоже будет вибрировать и работать не так гладко, как следовало бы. Когда воздушный фильтр автомобиля загрязнен или забит, в камеру сгорания поступает недостаточное количество воздуха и поэтому впрыскивается недостаточно топлива.

Это сочетание приведет к тому, что обороты двигателя упадут ниже нормального диапазона холостого хода (обычно около 700 об./мин), и автомобиль будет слегка дрожать при остановке. В некоторых случаях число оборотов падает достаточно низко, поэтому двигатель глохнет и его необходимо перезапустить.

К счастью, замена воздушного фильтра — это простая работа, которую можно выполнять самостоятельно, а новый фильтр стоит всего около 10–20 долларов. Также вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр (например, K&N), который вместо замены можно очистить. Хотя покупка обойдется дороже, но в конечном итоге вы сможете сэкономить.

№ 6. Засоренный топливный фильтр

Если топливный фильтр вашего автомобиля засорен, из топливного насоса в форсунки будет поступать недостаточно топлива. Это вызовет дрожание такого же типа, что и в случае засоренных топливных форсунок.

Неисправный или засоренный топливный фильтр вам придется заменить. Поскольку топливный фильтр часто находится внутри топливного бака или рядом с ним, для большинства людей рекомендуется оставить эту работу профессионалам. Но если у вас уже есть некоторый опыт, замена топливного фильтра большинства автомобилей не будет слишком сложной.

Читать еще:  Давление двигателя газ 405 на холостых

№ 7. Неисправная опора двигателя

Так как одна из задач опоры двигателя состоит в гашении вибрации, чтобы люди в автомобиле ее не чувствовали, неисправность этой детали немедленно даст о себе знать. Хотя проблемы с опорой двигателя более заметны, когда двигатель работает интенсивно (например, при ускорении), вибрация и дребезжание обычно также появляются и на холостом ходу.

Если вы заподозрили неисправность опоры двигателя, как можно скорее отвезите автомобиль к механику, чтобы подтвердить проблему и заменить деталь. В противном случае это может привести к выходу из строя других креплений двигателя и даже вызвать повреждение других его частей.

Например, от удара об окружающий кожух могут сломаться лопасти вентилятора радиатора, так как из-за сломанной опоры двигатель опускается ниже.

№ 8. Неисправный датчик массового расхода воздуха

Вероятно, самой редкой причиной вибрации вашего автомобиля во время остановки является неисправный датчик массового расхода воздуха. Так как его задачей является правильное вычисление соотношения воздух-топливо, неисправный датчик отправляет неверные показания на компьютер автомобиля, и в двигатель может попасть неправильное количество топлива в неправильное время.

Как уже говорилось выше, если в двигатель попадает недостаточно топлива, ощущается избыточная вибрация или тряска. Неисправный датчик массового расхода воздуха почти всегда приводит к тому, что загорается сигнальная лампочка «Проверить двигатель», и сканирование любых сохраненных диагностических кодов неисправности может подтвердить проблему.

Mazda 3 (BL / 2008-2013) – за кадром

Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.

Единственный рестайлинг второй «тройки» был проведен в 2011 году. Обновленная Мазда 3 BL получила новый передний бампер с круглыми галогенными противотуманными фонарями. Немного изменился и задний бампер. Кроме того, на приборном щитке появился эко-индикатор, сигнализирующий о подходящем моменте перехода на более высокую передачу. Подсветка дисплея поменялась с красного на синий, а рычаг стояночного тормоза стал обшиваться кожей. В дополнение ко всему, совершенно иной дизайн обрели колесные диски.

Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее — всего четыре.

Слишком тесно

Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.

Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).

Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Двигатели

Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.

Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.

Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.

Оба бензиновых агрегата используют привод ГРМ цепного типа, который надежен и не требует замены из-за растяжения цепи, как у именитых «немцев» или некоторых французов. Таким образом, техническое обслуживание бензиновых версий сводится к замене масла и фильтров.

В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).

Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.

Общие проблемы

  • Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км — появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
  • По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
  • С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).

2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.

Турбодизели

Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.

1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.

Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.

Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.

За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.

В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками — топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.

Читать еще:  Холодный пуск двигателя форд фьюжн

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 — с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. — с 6-ступенчатой МКПП.

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене — около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина — растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Ходовая

Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.

За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.

Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки — 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.

Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) — до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) — разрушается в точках крепления.

Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.

Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) — спустя 150-200 тыс. км.

Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя — большая редкость. Единственное, что можно упомянуть — это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.

Ржавчина?!

Покупая Мазда 3 BL, следует тщательно осмотреть кузов на наличие коррозии. К сожалению, данный недостаток имеет место быть, хотя и не ярко выражен. Тем не менее, рыжие пятна можно встретить на днище и в полостях. На внешних кузовных элементах «ржавчина» появляется, как правило, после устранения повреждений, полученных в результате ДТП.

Следы коррозии на днище.

Ржавчина на балке за бампером.

Коррозия атакует даже картер двигателя.

Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.

Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.

Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.

Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).

Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.

Стоит ли покупать?

Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.

Повышенная вибрация двигателя – mazda24.ru

Салют банда !

Речь пойдет об правой верхней опоре, от себя мало чего буду писать, в основном источник Клубный форум Mazda3 и копирование информации от туда.

Оригинальная правая верхняя опора Mazda 3 1.6 BK Артикул BEA2-39-060

Моя планова замена началась с того, что не с того не с чего началась вибрация по кузову, с мотором тьфу тьфу все хорошо, подушка лева под акб оригинал и на коробке давно уже на полиуретане, и там все хорошо и до этого момента вибраций не было. Пока не покатался по снегу на высоких оборотах, видимо старость подушки дала о себе знать… Еду на сто, смотреть чего случилось, визуально все хорошо, потеков и рваных мест нет, но при резком старте подушка проваливалась, решено не ждать пока порвется а заказывать…

Еду домой штудировать инет и форум. натыкаюсь на тему форума по подушкам

В интернете много тем по замене правой (гидро) опоры двигателя на мазда3 2.0 (подходит от фокуса), а вот на 1.6 очень многие считают что нет аналогов, но это не так.

На 1.6 действительно не подходит опора не от какого фокуса.

Начал искать аналоги, но то же все бестолку, только Febest и Viking autoparts, PolCar.

Всем известно что оригинальная опора гидронаполненная, аналоги этого не делают, ниже показано почему.

Оригинальная правая опора: BP4K-39-060C (мне пришла под BEA2-39-060) (кстати на момент написания по экзисту стоит уже от 7 179,83 р.

Febest: MZM-3RH — 4 675,19 р.
VTR: MZ5107M — 3 822,93 р.
POLCAR S2245001 — 3 233 р.

В итоге после прочитки форума я заказал оригинал, друг хозяин магазиназапчастей сказал, есть за 5500р и срок от 2х недель, так как груз поедет с ОАЭ.

FoMoCo — Ford Motor Company — оригинальный поставщик запчастей Ford.
Удивился тому, что я до этого много раз брал оригинал, но такого пакета не видел не разу, что говорит о том, что брал не оригинал((( и шильдик FoMoCo меня на детале обрадовал.

А теперь почему оригинал? да потому что не оригинал делает опору простой резинкой- вибрация останется, но мотор себя чувствовать будет хорошо, и возможно не долго.

Выдержка с форума
Разобрав понял, за что просят такие немалые деньги за нее. Умудрились туда запихнуть столько всяких штуковин, что я даже по началу и не понял что для чего предназначено!
Срезал я верхнюю резинку (которая начинает обычно течь), внутри было масло (проблемно его было слить, там есть спец канал), также была пластиковая сетка (ее я вырезал), под ней
находится резиновый клапан (его я так же успешно вынул), а под клапаном снова пластмассовая сетка (ее тоже вырезал).

Ниже фотки разобраной подушки, и задайте себе вопрос, будет ли делать аналог тоже самое? ведь японские инженеры не просто так придумали такую конструкцию подушки!

Замена Подушек Двигателя Мазда 3

Мазда 3 подушка двигателя

Подушка двигателя для mazda 3 на форуме мазда 3 натыкаюсь на объявление о продаже правой верхней подушки двигателя новой по вкусной цене на картинке был HardRace.

Ну я довольный связываюсь с автором, прошу у него фотки на фоне ВУ, он мне присылает, качество фото было не ахти, но было видно, что подушка есть, она около синего цвета и у автора, как минимум есть ВУ. Как он сказал подушка из америки ну на фотке в принципе видно было коробку с англицкими словами. Договариваемся отправляю деньги, жду. Наступает день когда она приезжает ко мне в город, еду ее забираю, открываю коробку и вижу это чудо голубое… без надписи hardrace, вообще без всяких надписей.

Читать еще:  Характеристика дэс 100 с двигателем ямз

Думаю ну е-мае мне продали крашенную j-group по цене в 3 раза дороже: Пишу автору, что за фигня… В общем в итоге разговора выяснилось, что подушка и правда из америки, ладно хоть не Китай, нарыл ссылку на ибеиwww. Название фирмы MotorKing — для меня лично отдавала Китайщиной, и качество покраски ну реально как будто из балончика в гараже Вердик тут конечно один — сам я виноват, что не доглядел, но не знал, что есть еще цветные подушки кроме HardRace… нужно быть внимательнее: Меня радовал единственный наверное факт, таких подушек в России не продают, и у меня стоит просто эксклюзивчеГ блеать: Ну думаю ладно… буду ставить подушка двигателя для mazda 3.

Снял бочок с антифризом — он держится на 2х крепежах, аккуратно отгинаем отверткой. Снимать колесо и поднимать двигателя снизу было лень, тут мне Санек подсказал идею, что можно его подвесить. Таким образом заработала инженерная мысль и немного мышц, субъективно эта часть весит кг: Когда двигатель приподнимаешь становится вот так: Ослабил болты, приподнял, подушка была уже не родная — Fomoko.

Не упустил возможность почистить заземление на кузов, которые были под подушкой: Старая подушка подушка двигателя для mazda 3 конечно же… Новая и старая… Так же не мало важная часть при установке, в начале нужно затянуть болты на двигателе, а на лонжероне только насадить, потом завести машину на 5 секунд, чтобы все естественно сдвинулось как нужно, для того чтобы не возникали лишние напряжения в подушке… собственно видео все показывает, это касается и правой подушки HardRace, есть мнение, что если так сделать, то никаких вибраций не.

Обратите внимание как сдвинулось крепление.

Кстати о проверке — Ничего не снимать не надо, данная подушка проверяется довольно элементарно, во первых нужно посмотрела просела она или нет, если пальцы влазят значит или просела, или проседает. Так же смотрим села ли сама резинка на металлическую часть, если села — то надо менять скоро подушка двигателя для mazda 3. Центральный болт не трогаем — он держит коробку.

Откручиваем 4 гайки на 17 мм и два болта на 10 мм Теперь нужно подпереть коробку чтобы не «упала» при откручивании центрального болта. Снимаем защиту картера и ставим домкрат под коробку. Домкратить нужно аккуратно, буквально пару мм, чтобы при откручивании болта коробка не упала. Откручиваем последний болт и меняем подушку. Жидкость вытекла, разболталось нижнее крепление.

Как только завел машину почувствовал разницу, реально шума и вибраций от движка стало намного меньше. Меня зимой начали мучить дребезжание панели на холодную по центру, я уже думал разобрать там, что ли все Но потом обнаружил, что звук так же слышен и подушка двигателя для mazda 3, но изнутри гораздо сильней.

Так же машину тянуло подергаться при трогании и переключении на вторую, как выяснилось потом, дело было в той же подушки.

Замена правой подушки двигателя mazda 3 2L

Глянул свою она уже была явно просевшая. Начал искать hardrace не торопясь, так как хотелось усиленную. Тут на форуме мазда 3 натыкаюсь на объявление о продаже правой верхней подушки двигателя новой по вкусной цене на картинке был HardRace.

Ну я довольный связываюсь с автором, прошу у него фотки на фоне ВУ, он мне присылает, качество фото было не ахти, но было видно, что подушка есть, она около синего цвета и у автора, как подушка двигателя для mazda 3 есть ВУ. Как он сказал подушка из америки ну на фотке в принципе видно было коробку с англицкими словами. Договариваемся отправляю деньги, жду. Наступает день когда она приезжает ко мне в город, еду ее забираю, открываю коробку и вижу это чудо голубое… без надписи hardrace, вообще без всяких надписей.

Думаю ну е-мае мне продали крашенную j-group по цене в 3 раза дороже: Пишу автору, что за фигня… В общем в итоге разговора выяснилось, что подушка и правда из америки, ладно хоть не Китай, нарыл ссылку на ибеиwww. Название фирмы MotorKing — для меня лично отдавала Китайщиной, и качество покраски ну реально как будто из балончика в гараже Вердик тут конечно один — сам я виноват, что не доглядел, но не знал, что есть еще цветные подушки кроме HardRace… нужно быть внимательнее: Меня радовал единственный наверное факт, подушка двигателя для mazda 3 подушек в России не продают, и у меня стоит просто эксклюзивчеГ блеать: Ну думаю ладно… буду ставить че.

Снял бочок с антифризом — он держится на 2х крепежах, аккуратно отгинаем отверткой. Снимать колесо и поднимать двигателя снизу было лень, тут мне Санек подсказал идею, что можно его подвесить.

Таким образом заработала инженерная мысль и немного мышц, субъективно эта часть весит кг: Когда двигатель приподнимаешь становится вот так: Ослабил болты, приподнял, подушка была уже не родная — Fomoko. Не упустил возможность почистить заземление на кузов, которые были под подушкой: Замена подушек опор двигателя правая задняя подушка двигателя для mazda 3 Вибрация двигателя на кузов. Когда требуется замена подушки двигателя на мазда 3 как правой, так и левой, с этой задачей мастерски подушка двигателя для mazda 3 квалифицированные специалисты наших автосервисов в спб.

Как устранить вибрацию двигателя? Замена гидравлической подушки двигателя устраняет вибрацию на холостом ходу и при разгоне. Старая подушка развалилась конечно же… Так же не мало важная часть при установке, в начале нужно затянуть болты на двигателе, а на лонжероне только насадить, потом завести машину на 5 секунд, чтобы все естественно сдвинулось как нужно, для того чтобы не возникали лишние напряжения в подушке… собственно видео все показывает, это подушка двигателя для mazda 3 и правой подушки HardRace, есть мнение, что если так сделать, то никаких вибраций не.

Обратите внимание как сдвинулось крепление. Кстати о проверке — Ничего не снимать не надо, данная подушка проверяется довольно элементарно, во первых нужно посмотрела просела она или нет, если пальцы влазят значит или просела, или проседает.

Я как раз собирался прикручивать защиту обратно. Помогла немного: Хотел жениться, но потом вспомнил, что двоежёнство у нас запрещено. Впечатления после замены неоднозначные. Подушка двигателя для mazda 3 подушка реально работает.

Подушка двигателя для mazda 3 это легко, достаточно завестись и положить руку поочерёдно на подвижную часть подушки вибрирует и на фиксированную на лонжероне вообще ничего не чувствуется. Левая подушка тоже свои функции выполняет. При сбросе оборотов кулиса больше не прыгает на пару мм, а стоит как влитая. Пропали мелкие «клевки» при переключении передач и резком старте. Если засунуть руку ближе к основанию ящика для АКБ, то вибраций тоже практически не ощущается.

Начались заметные вибрации при движении на 1.

Вибрации идут по кузову, педалям, рулю и начинает басить глушитель. Раньше у меня такое было только при прогреве как раз на этих оборотах он начинается. Грешу на оставшуюся подушку подушка двигателя для mazda 3, на неё теперь увеличилась нагрузкахотя нельзя исключать и «качество» новых подушек.

Есть надежда, что эти вибрации уйдут когда подушки чуть «разносятся», но верится слабо.

Подскажите симптомы «смерти» нижней подушки. Наверняка, кто-то уже сталкивался.

На. Вибраций стало меньше, но отчётливее стал слышен звук двигателя ближе к 5т. Так что, в планах появился пункт о замене нижней подушки. Если не поможет, попробую правую и подушка двигателя для mazda 3 заменить на оригинал — возможно, левая слишком жёсткая, а правую чисто за компанию: Проехал км с момента замены. Прикрутил к защите пыльник за передним левым колесом, про который совсем забыл Или уже привык или, и правда, опоры «своё» место заняли.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector