33 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация на холодном двигателе тойота авенсис

Вибрация двигателя на холодную toyota

ошибка Р0301 и вибрация на холодную

#1 ВНЕ САЙТА АртемКазахстан

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2017
  • 29 сообщений
    • Авто: TOYOTA FJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Костанай

    Всем доброго времени ! опять что то не то , примерно недельки так 2 назад начал мой «конь» на холодную при утреннем заводе подтраивать (вибрация двигателя) и буквально вчера выскочил CHEK, сканером прогнал ошибка Р0301 пропуск зажигания в первом цилиндре. Первое что решено так это замена свечей (пробег на тот момент как раз соответствовал замене), значит я со спокойной совестью всю эту процедуру сделал. но сегодня утром на холодную опять такая же ситуация машину завел секунд через 20-30 двигатель начинает вибрировать буквально минуты 4-5 сопровождался миганием CHEK и загорелась вся гирлянда по мере прогрева — вибрация ушла погас ЧЕК и на горячую двигатель практически стал работать ровно ЧТО МОЖЕТ быть?

    кстати когда свечи менял 5 свечей были полностью сухие, а вот у шестой свечки в шестом цилиндре резьбы была немного в масле, но центральный и боковой электрод был сухой.

    С Уважением Артём

    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Юзер
  • Регистрация: 07 Aug 2009
  • 1614 сообщений
    • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
    • Имя: Юрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Всем доброго времени ! опять что то не то , примерно недельки так 2 назад начал мой «конь» на холодную при утреннем заводе подтраивать (вибрация двигателя) и буквально вчера выскочил CHEK, сканером прогнал ошибка Р0301 пропуск зажигания в первом цилиндре. Первое что решено так это замена свечей (пробег на тот момент как раз соответствовал замене), значит я со спокойной совестью всю эту процедуру сделал. но сегодня утром на холодную опять такая же ситуация машину завел секунд через 20-30 двигатель начинает вибрировать буквально минуты 4-5 сопровождался миганием CHEK и загорелась вся гирлянда по мере прогрева — вибрация ушла погас ЧЕК и на горячую двигатель практически стал работать ровно ЧТО МОЖЕТ быть?

    кстати когда свечи менял 5 свечей были полностью сухие, а вот у шестой свечки в шестом цилиндре резьбы была немного в масле, но центральный и боковой электрод был сухой.

    С Уважением Артём

    Самый простой спомоб диагностики — катушку с 1го горшка меняешь местами с 3им, свечу с 5м.

    и смотришь какая ошибка будет выскакивать

    если 3й — то катушка или наконечник, если 5й то свеча паршивая. Если опять 1й, то тут уже серьезнее — проводка, мозги и т.д.

    Кстати насколько момню у тебя газ, немешалобы проверить скрутку где газовые мозги подключаются к 1й катушке

    Сообщение отредактировал GoldFish: 17 July 2018 — 12:25

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА АртемКазахстан

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2017
  • 29 сообщений
    • Авто: TOYOTA FJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Костанай

    Да газ стоит, но вибрация на холодную или все равно управление идет через газовые мозги и в начале запуска двигателя?

    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Юзер
  • Регистрация: 07 Aug 2009
  • 1614 сообщений
    • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
    • Имя: Юрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Да газ стоит, но вибрация на холодную или все равно управление идет через газовые мозги и в начале запуска двигателя?

    Газовщики любят цеплятся к первой катушке, чтобы обороты считать. Возможно скрутка плохая.

    Но больше всего похоже на хреновый наконечник катушки. Когда утром присутствует конденсат в свечном колодце катушка начинает шить куда попало.

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА АртемКазахстан

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2017
  • 29 сообщений
    • Авто: TOYOTA FJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Костанай

    Спасибо, для профилактики поменяю все 6 наконечников, а вот про то что газовщики цепляются на катушку это интересно! заеду к ним пусть глянут. по результатам отпишусь

    • Наверх

    #6 ВНЕ САЙТА АртемКазахстан

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2017
  • 29 сообщений
    • Авто: TOYOTA FJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Костанай

    Наконечники заказал в течении 2 недель придут, к газовикам заехал посмотрели сказали что не зацеплено на катушку.

    Есть такое предположение, что мозги ГБО могут глючить? (решается или заменой или перепрошивкой)

    да еще записался на завтра на промывку форсунок может что там закоксовалось

    • Наверх

    #7 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Юзер
  • Регистрация: 07 Aug 2009
  • 1614 сообщений
    • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
    • Имя: Юрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Наконечники заказал в течении 2 недель придут, к газовикам заехал посмотрели сказали что не зацеплено на катушку.

    Есть такое предположение, что мозги ГБО могут глючить? (решается или заменой или перепрошивкой)

    да еще записался на завтра на промывку форсунок может что там закоксовалось

    Лучше пока ждешь наконечники, поробуй перекинуть катушку и свечу как я говорил. Так намного понятнее станет в какую сторону копать

    • Наверх

    #8 ВНЕ САЙТА КрасныйДракон

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Jan 2015
  • 310 сообщений
    • Авто: L200 6G74
    • Имя: Сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #9 ВНЕ САЙТА BOX4x4

  • ORM
  • Регистрация: 15 Mar 2005
  • 11703 сообщений
    • Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
    • Имя: Владимир
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ужгород

    Был у меня похожий случай. Виноватым оказался доп. драйвер газ. оборудования, который управлял бензиновой форсункой.

    • Наверх

    #10 ВНЕ САЙТА АртемКазахстан

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2017
  • 29 сообщений
    • Авто: TOYOTA FJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Костанай

    Парни привет! в общем съездил я на СТО на промывку форсунок, перед тем как мыть объяснил всю ситуацию проблемы и говорю мастеру давай поменяем катушки местами и т.д. и т.п. как говорил Юрий, на что он мне ответил:

    — Это на 99% процентов забиты форсунки, но вариант перестановки катушек и свечей тоже актуален в этом случае.

    — Катаетесь на Газу постоянно?

    — Бензином пользуетесь только при прогреве?

    — С такой проблемой заезжают очень много машин которые работают на газу, по хорошему надо мыть форсунки примерно раз в 20 000 км. Когда последний раз мыли ?

    — я не мыл, а до меня не знаю когда. А прошла машина уже около 30-35т. км при мне.

    Промыл он мне химией без снятия ушло 2 литра какой то едкой жи-жи в три этапа: первый этап на холостых, второй этап увеличивал уменьшал постоянно обороты до 2000-2500

    и третий этап опять на холостых. День говорит покатайся на бензине и усе можешь дальше пользоваться газом.

    Два дня по утрам завожусь на холодную все в порядке не колбасит двигатель. да и работать он стал как то мягче ровнее при наборе скорости. В общем доволен.

    Но в любом случае поменяю наконечники на катушках. видел видео на американском сайте по замене свечей они там смазываю наконечники какой то полупрозрачной пастой

    скорее всего и защита от попадания воды к свечам и смягчение резины, мне кажется так

    Спасибо всем за участие в теме. доброго дня!

    • Наверх

    #11 ВНЕ САЙТА КрасныйДракон

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Jan 2015
  • 310 сообщений
    • Авто: L200 6G74
    • Имя: Сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #12 ВНЕ САЙТА АртемКазахстан

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2017
  • 29 сообщений
    • Авто: TOYOTA FJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Костанай

    Хорошо то что хорошо заканчивается.

    Ну, я уже думал может катушка может что еще, думаю вот сейчас начнутся расходы по поиску причин.

    Мастер еще добавил первый цилиндр самый последний стоит от бензиновой магистрали ну и соответственно самый первый на загрязнение, как то так.

    Toyota Avensis T250 с пробегом: ломающийся привод и хилый блок мотора

    Дёшево и вечно – так обычно думают про Тойоту. В первой части нашего обзора Авенсиса мы выяснили, что если и не вечно, то хотя бы надёжно, и пусть даже не дёшево, но точно недорого. Всё это относится к кузову, салону, ходовой части и электрике. Казалось бы, всё в порядке, только такой Тойота и может быть. Но – спокойствие и терпение! Ведь мы ещё ничего не рассказали про коробки и моторы.

    Трансмиссия

    П очти все машины – переднеприводные. Полноприводных тоже можно не бояться, там все, как у «рафика», но они крайне редки. К тому же это — исключительно седаны с не слишком мощными моторами. Вместе с тем, Avensis – одна из немногих машин, у которых с МКПП проблем больше, чем с «автоматами».

    Авенсис обладает одной интересной особенностью. У всех автомобилей со «стоковыми» моторами приводы ломаются редко. Иногда выходят из строя ШРУСы, изредка срезает шлицы приводов. Но вот чтобы сама «палка» привода ломалась напополам – такое бывает только у Тойоты. Причина кроется в коррозии детали под накладкой-грузом. Коррозия точит и без того облегченный вал, и при проезде неровностей с тягой или пробуксовке этот вал ломается. К счастью, выручат контрактные детали с Toyota Wish в кузове ZNE10G. Подойдет и от Fielder в кузове 123: это недорого, а состояние детали обычно отличное. Покупать оригинальный стоит только новым, все «бэушные» в той или иной степени затронуты коррозией. Эти же детали пригодятся при выходе из строя оригинальных ШРУСов, которые тут тоже довольно хлипкие.

    Читать еще:  Форд сиерра какие двигатели ставились

    На фото: Toyota Avensis ‘2003–08

    Как я уже сказал, проблем с МКПП хватает. В основном подводит подшипник вторичного вала за номером 90903-63010, точнее, его «предок» 90080-36139. Но также возникают сложности с утечками масла через сальники валов. К сожалению, если не поехать в сервис при первых же подозрительных шумах, ремонтировать будет уже нечего: остатки убитого подшипника отправятся в плавание по коробке, выводя из строя остальные подшипники, шестерни и, наконец, дифференциал. От каких машин подходят коробки можно догадаться, если вы прочитали абзац про приводы и ШРУСы. Оригинальные с Avensis опять же довольно дефицитны.

    В принципе, цена ремонта в любом случае не будет слишком большой. Что контрактные коробки, что малый ремонт стоят недорого, в пределах 15-40 тысяч рублей с работой. Но уже как-то многовато получается проблем для надежной марки, не так ли?

    Если не хотите сложностей, то можно взять машину с АКПП. При мало-мальском уходе проблем не будет, тем более что масло тут по регламенту меняют достаточно часто, у коробок хорошая система охлаждения и консервативные настройки. С моторами 1,8 л в основном работает U341E, а двухлитровым положена более крепкая U140/U241E. А вот моторам объёмом 2,4 л полагаются пятиступенчатые АКПП серии U151E.

    Все автоматические коробки передач считаются почти вечными. Во всяком случае, они надежнее моторов и при нормальном обслуживании пройдут далеко за 300 тысяч километров. У них мало изнашиваются накладки блокировки ГДТ, у них хорошая и крепкая механика. Но, к сожалению, сломать можно все.

    Четырехступенчатые U140/U241 – коробки крепкие, выдерживают моторы до трёх литров рабочего объема. Двухлитровый для них — вообще не проблема. Но передний планетарный ряд из-за особенностей системы смазки всегда выходит из строя раньше остальных элементов, особенно если водитель не жалел коробку и двигатель.

    Из чисто ресурсных проблем можно встретить износ задней крышки, который тоже зависит от нагрузок и стиля вождения, но также не прощает и загрязненного масла. После износа задней крышки утечка давления добивает пакет фрикционов «директ» и посадочное место его барабана. Ну и, разумеется, у эксплуатировавшихся с грязным маслом коробок обычно выходит из строя втулка маслонасоса или сам маслонасос.

    Гораздо чаще «первый звоночек» проявляет себя в виде сбоев в работе гидроблока. Его проблемы напрямую связаны с износом механики коробки и загрязнением масла. Обычно основная проблема – это загрязнение и эрозия каналов соленоидов. Для их ремонта существуют комплекты восстановления от Sonnax, но чаще всего просто подбираются «бэушные» гидроблоки: деталей пока хватает, а ремонт требует высокой культуры производства, вследствие чего под силу не всем мастерским.

    Коробки U341E – это те же U140 в миниатюре. У них ровно те же сложности с перегрузкой передней планетарной передачи и с задней крышкой. Но гидроблок несколько надежнее и хлопот доставляет меньше. Их ресурс точно не меньше, чем у старшего брата, так что брать можно смело. Только проверьте чистоту масла и послушайте на малых скоростях, нет ли «троллейбусного» звука на первой-второй передачах.

    Пятиступенчатая U151E рассчитана на более агрессивное вождение. Во многом она подобна четырехступенчатым коробкам, но со своими особенностями.

    Накладки блокировки ГДТ тут изнашиваются достаточно быстро, особенно при агрессивном стиле вождения. Уже после 150 тысяч пробега нужно очень тщательно следить за загрязнением масла, чтобы не допустить их «срабатывание» до клеевого слоя.

    Пакет фрикционов Forward значительно перегружен и очень чувствителен к потерям давления. А они случаются по тем же причинам, что и у четырехступенчатых собратьев: в основном из-за износа задней крышки и уплотнений барабана пакета «форвард».

    На фото: Toyota Avensis ‘2003–08

    Значительно чаще можно встретить разрушение игольчатого подшипника крышки. А вот планетарные передачи нагружены более равномерно, и проблемы с ними случаются реже.

    Гидроблок оказался также более чувствительным к загрязнениям и более дорогим в восстановлении, чем у четырехступенчатых коробок. Коробка требует более тщательного обслуживания, но лучше выдерживает повышенные нагрузки от «гонщиков».

    В ремонте она значительно дороже. Но предельный ресурс механизма у нее по-прежнему высокий, просто условия его достижения заметно жестче. Чаще меняйте масло, лучше всего раз в 30 тысяч километров, и следите за его чистотой. А ещё тут пригодились бы крупный внешний радиатор и внешний фильтр коробки, как и на других пятиступенчатых коробках Aisin.

    Моторы

    Моторы Toyota считаются одними из самых надежных. Правда, очень много баек связано с моторами серии 1ZZ, а также с непосредственным впрыском D4. И не все эти байки — ложь. К чести компании нужно сказать, что в любом случае компоновочные решения и качество изготовления очень высокие, и другим маркам есть чему поучиться. Но легендарной надёжности тут нет и в помине. Тем более что катализаторы, выхлоп, опоры, системы охлаждения и даже проводка уже входят в пору увядания, усложняя и сокращая жизнь моторов.

    Самый распространенный двигатель Avensis – это 1,8-литровый мотор серии 1ZZ-FE. Про него сказано немало бранных слов. Сейчас очевидно, что реальные проблемы мотора –это неудачная поршневая группа до 2005 года, малый ресурс цепи ГРМ, отсутствие ремонтных размеров и отсутствие полноценных седел клапанов в ГБЦ.

    Также оказался очень чувствительным к перегреву облегченный блок цилиндров, что в среде тойотоводов даже вызвало серьезные осуждения конструкций Open-Deck в целом.

    Ситуацию заметно улучшают надежная система управления, недорогие запчасти и его распространенность. К тому же тут стоят чугунные гильзы, которые повреждаются только при длительной работе с неподвижными кольцами. В крайнем случае гильзу вырезают и гильзуют мотор заново. Правда, непрочная конструкция блока делает эту операцию достаточно сложной.

    Купив убитый агрегат, вы выясните, что ремонтных размеров нет, а если на клапанах есть трещины, и их сёдла «убиты», то вам предложат сразу поменять ГБЦ: тут нет классических чугунных седел.

    На фото: Toyota Avensis Sedan ‘2003–06

    Сальники клапанов сидят слабо, а повышенная температура ГБЦ уменьшает их срок службы до четырёх-пяти лет.

    Зато цепь сравнительно недорогая и несложная в замене — лишь немногим дороже, чем замена ремня.

    Основная претензия к мотору – склонность к масляному аппетиту. И вообще, он не такой надежный, как от него ожидают (это сарказм). Но, как говорится, это ваши ожидания и ваши проблемы. У многих владельцев эти моторы проехали по 250-350 тысяч километров без капремонта, а значит, потенциал у мотора неплохой. С новой или доработанной поршневой группой (некоторые владельцы просто сверлят отверстия для слива масла с маслосъемного кольца или меняют его на более широкое наборное), после аккуратной сборки и с вовремя замененным катализатором мотор может пройти еще пару сотен тысяч километров. Но для этого придётся вовремя его обслуживать и не допускать перегрева масла в картере установкой «защит» и длительной работой на холостых оборотах с включенным кондиционером. В крайнем случае, купить контрактный агрегат можно очень дешево. Практически по цене металла.

    На фото: Toyota Avensis Wagon ‘2003–06

    На Avensis T250 можно встретить экземпляры мотора с поршнями «проблемных» серий 13101-22031 с умеренным масляным аппетитом, который при малейшем перегреве или неудачном выборе масла норовит перерасти в серьезный. Всячески рекомендуется «апгрейд» до 13101-22032 или при возможности даже 13101-22140/13101-22142/13101-22180. В зоне риска находятся машины вплоть до 2006 модельного года. Но рассчитывать на полное отсутствие проблем у более свежих моторов тоже не стоит: проблема была комплексной, а производитель пытался ее решить вплоть до окончания выпуска этой серии двигателей в 2013 году.

    На фото: Toyota Avensis Wagon ‘2006–08

    «Малоразмерные» версии этого мотора серии 3ZZ-FE объемом 1,6 литра наследуют в основном положительные качества мотора 1,8 л. Масляный аппетит куда менее выражен и проявляется в основном после пробегов за 250 тысяч, ГБЦ работает надежнее, и даже цепь ходит дольше. Но встречаются машины с этим двигателем крайне редко и в очень простых комплектациях.

    Двухлитровый мотор 1AZ-FE традиционно считается более надежным, чем 1,8-литровый. И потому многие охотно переплачивают за более мощную модификацию. Однако и тут не обошлось без нескольких «но».

    Европейским машинам полагался мотор не только с обычным распределенным впрыском, но и с непосредственным впрыском 1AZ-FSE. Его топливная аппаратура отличается заметно более высокой ценой, повышенной сложностью в диагностике и откровенно плохими пусковыми качествами зимой. К тому же у этих моторов при эксплуатации в режиме коротких поездок и в зимний период заметно повышается выработка цилиндра в верхней части из-за попадания большого количества бензина.

    Читать еще:  Датчика температуры двигатель уаз патриот

    Ранние серии моторов, вплоть до рестайлинга 2006 года, очень склонны к «вытягиванию» резьбы болтов ГБЦ из блока, и потому мастера крайне неохотно берутся за их ремонт. А если антифриз уже потек, и мотор успели перегреть, то блок с высокой вероятностью придется заменить.

    В принципе, нерешаемых проблем у моторов этой серии нет, особенно если впрыск обычный распределенный, и при желании можно починить даже блок цилиндров, но при покупке нужно знать об этих особенностях. К тому же у двигателей по два катализатора и четыре лямбды, они отличаются склонностью к повышенному нагарообразованию во впускном коллекторе. А FSE версии страдают очень серьезным нагаром на клапанах. Ремонтные размеры поршневой группы также отсутствуют. Если кратко, то моторы 1AZ после 2006 года действительно вполне «тойотовские» по надежности, но только с обычным впрыском. В ином случае нужно быть готовым к сюрпризам.

    К несомненным достоинствам нужно отнести хороший ресурс поршневой группы.

    Моторы серии 2AZ-FE и 2AZ-FSE повторяют 1AZ, но с резьбой блока цилиндров тут проблем нет, зато добавлены балансирные валы. Ресурс поршневой группы в среднем еще немного выше, и в целом это наиболее надежный мотор FE версии на Avensis. Но он же и самый редкий.

    На фото: Toyota Avensis Sedan ‘2006–08

    Дизельные моторы встречаются нечасто, а вот проблем с ними достаточно много. Это явно не конек Toyota. Оставьте их европейским пользователям.

    Резюме

    Думаю, теперь понятно, почему Avensis не так популярен, как Camry. Марка тянет цену вверх, а реальной надежности и легендарной «неубиваемости» тут нет. Да и разница в цене с более крупной Camry у новых машин практически отсутствовала. А ведь более крупная машина оснащалась куда более интересными силовыми агрегатами и была в целом надежнее.

    На фото: Toyota Avensis Sedan ‘2003–06

    На фоне европейских бюджетных одноклассников качество Avensis вполне приемлемое, да и дизайн у него вполне европейский. Но по управляемости и проработке эргономики японцы все же отстают от европейцев, несмотря на то, что машины разработаны в английской дизайн-студии компании. Не хватает Авенсису и харизмы, его утилитарность проглядывается отовсюду. Но он довольно живучий, и японские «родичи» при случае готовы помочь деталями. Так что покупать можно. Только осторожно.

    Вибрация на холодном двигателе тойота авенсис

    Всем привет. В машине Toyota Avensis 2005 года при езде в салоне стоит гул. Гул постоянный. Пробывал ставить на нетралку и заглушить мотор и ехать накатом. Где то с низу с переда машины гул. Думаю возможно какой то подшибник гудит. Есть у кого мысли причина гула ?

    Поддамкрачивай передние колёса по очереди и крути, если загудит где,меняй оба подшипника спереди.

    Загляни снизу на гранату, может пыльник прохудился какой.

    Подшибник ступицы? пробывал поднять на подъемник и крутить колёса. Тишина. Я думаю гул начинается имено под нагрузкой машины.

    Я думаю гул начинается имено под нагрузкой машины.

    На холостом ходу не гудит? В смысле когда на месте стоишь с заведённым мотором.

    Когда машина стоит не гудит. Гул только во время движения машины. Не важно медленно или быстро едешь гул всегда одинаковый и постоянный.

    Смотри гранату, по очереди выкручивай руль до конца и шустренько стартуешь. Во время старта слушай посторонние звуки.Если услышишь, меняй гранату.

    не думаю что граната. Граната не гудит а стучит и стучит только тогда когда выкрчиваешь руль до конца и даёшь газу по кругу. Я склоняюсь больше к версии подшибник ступицы.

    Амиго , ты где видел , чтобы граната гулом гудела

    По теме подшипник ступицы скорей всего , если звук при переключениях не меняется .

    В холостую на месте может и не гудеть и даже не болтаться.

    Вот и я о том же. Скорее всего подшибник ступицы. Но решил тут написал спросить может кто имел такую проблему

    Амиго , ты где видел , чтобы граната гулом гудела

    Вот как всегда один да вылезет умник типа со смехерочками,всезнающий))))А ты слышал этот самый гул ? тем более он колёса прокручивал и всё норм с его слов Как вариант пусть по цепочке проверяет,чем барыгам типа тебя отстёгивать)))

    Вот и я о том же. Скорее всего подшибник ступицы. Но решил тут написал спросить может кто имел такую проблему

    Многие имели такую проблему. Если гул отчётливо слышен,то в поддамкраченном положении легко определить какой подшипник накрылся.

    Вот как всегда один да вылезет умник типа со смехерочками,всезнающий))))А ты слышал этот самый гул ?

    Да ладно тебе , я конечно ниче не хочу сказать , но не разу не слышал , чтобы граната гудела , просто нечему там гудеть .

    А ты как я понял слышал как граната гудит ? отсюда и совет менять гранату

    Если гул отчётливо слышен,то в поддамкраченном положении легко определить какой подшипник накрылся

    Даже в поддомкраченом положении не всегда будет колесо в подшипнике болтаться при выроботке .

    А ты как я понял слышал как граната гудит ? отсюда и совет менять гранату

    Прикинь у него окажутся подшибники в норме,что там ещё может гудеть под нагрузкой?

    Даже в поддомкраченом положении не всегда будет колесо в подшипнике болтаться при выроботке .

    Болтаться может и не будет, но при прокручивании будет слышно,если он гудит постоянно. Но он же сам написал,крутил и ни чего не услышал)))

    Прикинь у него окажутся подшибники в норме,что там ещё может гудеть под нагрузкой?

    Да причины разные могут быть , коробка к примеру .

    но при прокручивании будет слышно,если он гудит постоянно. Но он же сам написал,крутил и ни чего не услышал)))

    Не всегда будет слышно , иногда на скорости и в нагрузку , если к примеру внутренний , при повороте руля может.

    И давай уже посты про гранату поправим пока мало кто видел , а то могут не прально понять

    Расслабся умник)))) пусть всё проверяет,на будущее пригодится,поменьше к барыгам обращаться и сохранит кучу денег и нервов. неправильно только барыги понимают, для них чем умене народ будет в плане ремонта,тем на меньше бабла смогут развести обратившегося к ним.

    Вот правильно ты сделал,что подтёр)))) а в целом народ должен знать,куда копать если что то там загудит,захрустит, бо потом что бы не быть обманутым хапугой каким нибудь.

    5 признаков неисправности стабилизатора гармоник коленчатого вала и стоимость замены

    При таком большом количестве рабочих частей на двигателе и вокруг него иногда бывает сложно определить, какая часть выходит из строя, поскольку многие симптомы относятся к нескольким компонентам. Это

    Содержание:

    • Симптомы неисправного шкива коленчатого вала
    • Вибрация двигателя
    • Нерегулярный холостой ход двигателя
    • Мертвый генератор
    • Отказ насоса гидроусилителя рулевого управления
    • Поврежденная трансмиссия или внутренние детали двигателя
    • Функция шкива коленчатого вала
    • Расположение шкива коленчатого вала
    • Стоимость замены шкива коленчатого вала

    При таком большом количестве рабочих частей на двигателе и вокруг него иногда бывает сложно определить, какая часть выходит из строя, поскольку многие симптомы относятся к нескольким компонентам. Это тот случай, когда у вас плохой шкив коленчатого вала или плохой гармонический балансир коленчатого вала.

    Мы рассматриваем симптомы неисправного шкива коленчатого вала, чтобы помочь вам сузить круг вопросов, если эта деталь вызывает у вас проблемы.

    Симптомы неисправного шкива коленчатого вала

    1. Вибрация двигателя
    2. Нерегулярный холостой ход двигателя
    3. Мертвый генератор
    4. Отказ насоса гидроусилителя рулевого управления
    5. Поврежденная трансмиссия

    Вибрация двигателя

    Наиболее явным признаком неисправности шкива коленчатого вала является вибрация двигателя. Если вы внимательно следите за происходящим, это будет первый знак, который вы заметите.

    Шкив коленчатого вала часто оснащается гармоническим балансиром. Этот компонент поглощает вибрацию двигателя, позволяя плавно разгоняться. Однако, когда балансир выходит из строя, вибрации больше не поглощаются.

    Этот дефект вызывает заметную дрожь, которая усиливается с увеличением скорости движения.

    Нерегулярный холостой ход двигателя

    Когда вы садитесь в припаркованный автомобиль, вы знакомитесь со звуком холостого хода. Когда что-то кажется неправильным, это может быть связано со шкивом коленчатого вала.

    Нерегулярные обороты двигателя — обычное явление при плохом шкиве коленчатого вала, потому что демпфер находится под большим давлением, особенно на холостом ходу. Вы могли заметить, что обороты двигателя колеблются повсюду.

    Мертвый генератор

    Пока генератор заряжает аккумулятор и запускает аксессуары, шкив коленчатого вала отвечает за подачу питания на этот компонент. Если шкив коленчатого вала выходит из строя, генератор больше не вращается и не вырабатывает мощность.

    Вы заметите признаки того, что у вас разрядился автомобильный аккумулятор. Огни могут мигать, и вы не сможете завести автомобиль в течение длительного времени, так как аккумулятор не будет заряжаться.

    СВЯЗАННЫЙ: 8 причин, по которым индикатор автомобильного аккумулятора горит во время вождения

    Отказ насоса гидроусилителя рулевого управления

    Насос гидроусилителя автомобиля также приводится в действие шкивом коленчатого вала. Этот жизненно важный компонент закачивает гидравлическую жидкость в систему, поэтому рулевое управление работает должным образом.

    Читать еще:  406 двигатель карбюратор сколько клапанов

    При выходе из строя гидроусилителя руля потребуется гораздо больше усилий для управления автомобилем. Вы можете подумать, что в системе мало жидкости, но простая проверка покажет, что это не так.

    Поврежденная трансмиссия или внутренние детали двигателя

    Если вы допускаете длительную вибрацию двигателя, это приведет к повреждению трансмиссии или внутреннего двигателя. Это может привести к износу подшипников коленчатого вала, если вам не повезет, а в трансмиссии вашего автомобиля есть много деталей, которые не приспособлены к такому типу вибрации. Шестерни, первичный вал и подшипники могут быть повреждены.

    Когда трансмиссия начинает выходить из строя, вы можете заметить проблемы с переключением передач, воющие звуки и утечку жидкости. Это не то, с чем вы хотите иметь дело только потому, что у вас плохой шкив коленчатого вала.

    Функция шкива коленчатого вала

    Двигатель автомобиля работает за счет мощности, передаваемой ему от топлива. Затем эта мощность передается другим компонентам с помощью различных электрических и механических систем. Одна из этих механических систем — шкив коленчатого вала, который отвечает за распределение мощности.

    Шкив коленчатого вала приводит в действие все компоненты, связанные с коленчатым валом. В то время как коленчатый вал приводит в движение колеса автомобиля, шкив передает мощность другим частям, таким как генератор переменного тока и насос гидроусилителя рулевого управления.

    Шкив коленчатого вала включает внутренний демпфер, отвечающий за снижение вибраций, проходящих по ремням шкива. Если их не остановить, эти вибрации могут вызвать повреждение подключенных систем.

    Рваный или неисправный ремень шкива коленчатого вала заменить просто, а сломанный демпфер требует замены шкива коленчатого вала.

    Итак, что приводит к выходу из строя шкива коленчатого вала? Несмотря на то, что деталь рассчитана на весь срок службы вашего двигателя, она может легко выйти из строя. Большинство моделей имеют резиновое изолирующее кольцо, которое разрушается при воздействии высоких температур, что происходит естественным образом из-за двигателя. Кроме того, если на шкив попадает утечка охлаждающей жидкости или масла, это может привести к его загрязнению и ускорению износа.

    Расположение шкива коленчатого вала

    Шкив коленчатого вала, также известный как гармонический балансир, находится на конце коленчатого вала. Это устройство в форме колеса с канавками, которые соединяются непосредственно с коленчатым валом.

    В то время как коленчатый вал отвечает за преобразование прямого или линейного движения поршней, шкив коленчатого вала соединяется с несколькими другими компонентами с помощью дополнительных ремней.

    Стоимость замены шкива коленчатого вала

    Стоимость замены шкива коленчатого вала составляет от 350 до 400 долларов. Вы можете потратить от 200 до 240 долларов на новый шкив коленчатого вала, плюс около 150 долларов на оплату труда. Если вы купите вторичный шкив коленчатого вала, вы можете сэкономить немного денег. Кроме того, роскошные автомобили в целом могут стоить немного дороже.

    Если вы хотели заменить шкив коленчатого вала самостоятельно, это не так уж и сложно.

    1. Снимите все приводные ремни двигателя.
    2. Снимаем болт крепления шкива коленчатого вала. Вам понадобится держатель шкива и ударный гаечный ключ с высоким крутящим моментом.
    3. Снимите старый шкив.
    4. Установите новый шкив коленчатого вала.
    5. Снова установите болт и затяните его.
    6. Установите на место все приводные ремни двигателя.
    • Категория
    • Ремонт Авто

    Вибрация при разгоне и на скорости автомобиля Тойота Королла

    При эксплуатации автомобиля, особенно подержанного, нередко встречается такой дефект как вибрация, что бывает и у машин модели Тойота Королла. Причин такого поведения у авто может быть множество, да и признаки нередко проявляются при разных ситуациях. В большинстве случаев Toyota Corolla показывает себя комфортабельным транспортом, где редки подобные неисправности, но поломки все же случаются.

    1. Виды вибрации автомобиля
    2. Как определить источник вибрации
    3. Особенности автомобилей марки Toyota Corolla

    Виды вибрации автомобиля

    Независимо от марки машины (в большей степени это относится и к авто Toyota Corolla) вибрация может проявляться в следующих рабочих режимах:

    • при холостых оборотах двигателя (при условии их нормального уровня);
    • при наборе скорости (в том числе увеличения оборотов при подвешивании авто на подъемнике в сервисе);
    • при движении с высокой скоростью (также при ускорении или торможении).

    Иногда встречаются «комбинированные» проявления, когда смотря, какой выбран режим работы автомобиля, уровень вибрации изменяется от практически незаметного до хорошо различимого на слух. В автомобилях Тойота Королла, имеющих комфортабельный салон, такая неисправность заметна сразу после появления, но не всегда можно понять ее причину. Иногда ее появление списывают на слишком жесткую резину при смене времен года, когда, например, не сразу меняют зимнюю резину на летнюю.

    Внешне неполадка проявляется явно в виде очень неприятного звука (дребезжания) или второстепенно, что заметно, когда:

    • при легком прикосновении руля кончики пальцев ощущают вибрацию;
    • в зеркале заднего вида изображение размывается (особенно на скорости);
    • предметы, положенные на приборную доску, самопроизвольно перемещаются.

    Все это признаки явного превышения уровня вибрации свыше всяческих норм и Toyota Corolla здесь не исключение. У этой модели возможны поломки как и у других моделей того же производителя или аналогичных авто по классу.

    Как определить источник вибрации

    Наиболее распространены следующие источники вибрации в автомобилях Toyota Corolla:

    1. Сбои в работе двигателя или другого оборудования, навешанного на него.
    2. Поломки вентилятора радиатора или отопительной системы.
    3. Повреждения подвески силового агрегата или системы впуска.

    Чтобы точно определить виновника, необходимо придерживаться строго определенной на этот случай последовательности действий. Он общий не только для Тойота Королла, но и для других брендов или моделей того же производителя.
    Для осмотра автомобиля лучше поднять его на специальном подъемнике на рост мастера или придется воспользоваться традиционной «ямой». Здесь Toyota Corolla совершенно не отличается от других автомобилей:

    • произвести внешний осмотр деталей подвески при хорошем освещении;
    • проверить все доступные для осмотра резьбовые соединения;
    • временно отключить крыльчатку вентилятора, заподозренного в создании шума и вибраций, такой дефект легко выявляется даже на холостых оборотах;
    • последовательно отключать навесное оборудование, установленное на двигателе Тойота Королла, при этом проверку следует осуществлять на разных оборотах: от холостого хода до тех, что развиваются с набором максимальной скорости;
    • выжимать при запущенном двигателе авто педаль сцепления (для АКПП перевести рычаг селектора в режим N), так выявляются дефекты в трансмиссии.

    Перечисленные способы диагностики позволяют выявить дефекты мотора и трансмиссии. При проявлении тряски, только когда машина движется, такой метод не подойдет.

    Для автомобилей Toyota Corolla при наборе скорости могут быть характерны дефекты:

    1. Уровень вибрации сохраняется независимо от того, движется машина с ускорением или накатом. В этом случае следует обратить внимание на узлы, расположенные после ведомого вала. Изредка причина может крыться в тормозных дисках, резине с неравномерной жесткостью, дисбалансе колес.
    2. Если при скорости Toyota Corolla отчетливо заметна тряска с какой-то одной стороны, то причина может скрываться в неуравновешенности карданного вала, полуоси, ступицы или тормозного диска (барабана).

    Очень хорошо помогает при поиске источника дефекта восстановление событий, которые предшествовали неожиданному его проявлению. Например, глубокая яма, удар о бордюр, длительное движение на очень высокой скорости. Иногда проведение ремонта в сервисе, не специализирующемся на иномарках и особенно автомобилях марки Toyota Corolla.

    Особенности автомобилей марки Toyota Corolla

    Как и для многих других моделей автомобилей различных брендов для Тойота Королла имеются собственные особенности и слабые места (речь идет о наиболее заметных недостатках, что чаще других приводят к появлению определенных поломок).

    Если речь идет о вибрировании автомобиля на холостых оборотах, то следует проверить количество оборотов. Нередко причина кроется в их низком значении (при 600-650 есть проявление дефекта, при наборе хотя бы 900 оборотов все признаки пропадают). Причем, для Тойота Королла это может быть нормальным, ведь при начале движения все системы начинают работать в штатном режиме. Все дело, оказывается, в привычке.

    Немного другая история складывается, если Toyota Corolla начинает вибрировать во время набора или снижения скорости. Здесь стоит обратить внимание на такие детали как тормозные диски, балансировка резины, проверить отсутствие поломок в остальной подвеске. В первую очередь надо смотреть тормозную систему на передних колесах, они начинают тормозить первыми.

    При тряске на высокой скорости стоит заострить внимание на гранаты и подушки ДВС (как передние, так и задние). Такие дефекты проявляются обычно на автомобилях Тойота Королла с приличным пробегом, что говорит о естественном износе запасных частей.

    В целом автомобиль Toyota Corolla достаточно надежная модель и позволяет ездить без капитального ремонта не одну тысячу километров. При этом, главное, стараться обойтись без установки неоригинальных запасных частей, нередко имеющих помимо низкой цены пониженный ресурс и повышенный процент брака. Что отмечают многие автовладельцы, ведь заводские детали выходят из строя намного позже, чем установленные после ремонта и выдерживают заметно более агрессивную езду.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector