Винт холостого хода на двигателе лифан

Винт холостого хода на двигателе лифан

Во время работы двигателя образуются одноокись углерода, окись азота и углеводород. При определенных условиях окись азота и углеводород вступают в химическую реакцию и образуют дым. Поскольку одноокись углерода токсична, очень важно осуществлять контроль выхлопных газов. Чтобы решить эту проблему, компания использует карбюраторы для топлива низкого качества, позволяющие уменьшить образование выхлопных газов.

Чтобы уровень выхлопных газов Вашего двигателя был в пределах, допускаемых стандартами, обратите внимание на следующее:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание двигателя необходимо проводить периодически, в соответствии с графиком, приведенным в данной Инструкции. График техобслуживания составлен для нормального режима эксплуатации двигателя в нормальных условиях. Если двигатель эксплуатируется при большой нагрузке, в условиях повышенного запыления или влажности, при повышенных температурах, то техобслуживание должно проводиться чаще.

ЗАМЕНА ЗАПЧАСТЕЙ

Мы рекомендуем использовать запчасти, выпускаемые нашей компанией. Можно использовать и другие запчасти имеющие аналогичное качество. Использование некачественных деталей может снизить долговечность работы двигателя.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ

Модификация системы контроля выхлопа может привести к превышению допустимых пределов. Недопустимыми считаются следующие действия, направленные на изменение системы:

1. Разборка и внесение изменений в любые детали систем впуска и выпуска газа.

2.Внесение изменений в коммутационное устройство блока регулировки скорости или его снятие или внесение изменений в блок регулировки скорости (в систему центробежного регулятора), в результате чего параметры двигателя выходят за номинальные значения.

ПРИЗНАКИ УХУДШЕНИЯ ВЫХЛОПА

Трудный запуск или остановка двигателя.

Нестабильный холостой ход.

Черный дым из выхлопной трубы или слишком большое потребление топлива.

Плохая искра свечи зажигания или повторное возникновение искры.

При возникновении одной из этих проблем обратитесь к Вашему сервисному дилеру

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Lifan модели “LF 160F”, “LF 168 F”, “LF 168 F-2”, “LF 173 F”

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Чтобы обеспечить качественную работу двигателя, пользователь должен проводить его техобслуживание согласно приведенной ниже таблице:

Каждые два года (При необходимости -заменить)

ВНИМАНИЕ!

Используйте только детали, изготовленные компанией или аналогичные по качеству, иначе произойдет поломка двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*: Только для двухэлементных карбюраторов с внутренней вентиляцией

**: Только для бумажных фильтров

Ф При эксплуатации в пыльных регионах — чаще, чем указано в графике

к Если владелец двигателя не является квалифицированным специалистом или не имеет достаточное техническое оснащение, это должно выполняться дилером.

Предостережение

Заглушите двигатель, прежде чем проводить какой-либо ремонт. Если ремонт необходимо производить при включенном двигателе, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Выхлопные газы содержат ядовитый однооксид углерода, поэтому вдыхание его может быть опасно для персонала и может привести даже к смерти.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Замена масла

Двигатель должен быть горячим, но его следует выключить перед тем, как быстро и полностью слить масло из картера.

а)Открутите крышку масляного картера и пробку, чтобы полностью слить масло. Вновь установите пробку и туго ее затяните.(Рис.22);

б)Наполните картер рекомендуемым маслом до верхней метки; в)Установите обратно крышку картера.

Объем масла в 1/2 редукторе» — 0,5 л.

Объем масла в двигателе — 0,6 л -160 F, 168 F, 168 F-2; 1,1л -173 F

ЗАМЕЧАНИЕ

Не бросайте емкости с маслом в мусорные ящики и не сливайте масло на землю, чтобы не загрязнять окружающую среду. Мы советуем Вам отвозить отработанное масло в закрытом контейнере в местный пункт переработки.

2.Техническое обслуживание воздушного фильтра Загрязненный воздух затруднит приток воздуха в карбюратор. Чтобы поддерживать карбюратор в хорошем рабочем состоянии, регулярно проводите техобслуживание фильтра. При эксплуатации двигателя в пыльных условиях чистите фильтр чаще.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не пользуйтесь бензином или растворителем с низкой точкой возгорания для очистки фильтра, т.к. это может стать причиной пожара или взрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не пользуйтесь двигателем без воздушного фильтра, т.к. грязь и пыль попадет в двигатель и это приведет к его быстрому износу.

* Двухэлементный тип (Рис.23)

Отверните барашковую гайку и снимите крышку фильтра. Проверьте, не повреждены ли элементы. При обнаружении дефектов замените деталь.

а) элемент: промойте в теплом растворе бытового моющего средства (или неогнеопасном растворителе или растворителе с высокой точкой возгорания) и дайте детали высохнуть. Погрузите ее в чистое машинное масло, чтобы элемент пропитался. Выжмите излишки масла, иначе на этапе запуска двигателя, он будет некоторое время дымить.

б)Бумажный элемент: Несколько раз постучите деталью о твердую поверхность, чтобы удалить грязь, или продуйте сжатым воздухом малого давления изнутри — наружу. Никогда не пользуйтесь щеткой: она забьет грязь в волокна. Если бумажный элемент чрезмерно загрязнился, замените его.

* Циклонный тип (Рис.24)

а) Отверните барашковую гайку и снимите крышку фильтра. Проверьте, не повреждены ли элементы. При обнаружении дефектов замените их.

б) Поролоновый элемент: промойте в теплом растворе бытового моющего средства (или неогнеопасном растворителе, или растворителе с высокой точкой возгорания) и дайте детали высохнуть. Погрузите ее в чистое машинное масло, чтобы она пропиталась. Выжмите излишки масла, иначе на этапе запуска двигателя, он будет некоторое время дымить

в) Бумажный элемент: Несколько раз постучите деталью о твердую поверхность, чтобы удалить грязь, или продуйте сжатым воздухом малого давления изнутри — наружу. Никогда не пользуйтесь щеткой: она забьет грязь в волокна. Если бумажный элемент чрезмерно загрязнился, замените его;

г) Очистка кожуха циклона: отверните три специальных полукруглых винта и извлеките кожух. Промойте детали водой и высушите их. Установите детали в первоначальное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При сборке фильта убедитесь, что петля на воздухозаборнике точно входит в паз пред очистительной крышки.

Убедитесь, что Вы установили наддувную направляющую в правильном направлении.

*Полусухой тип (Рис.25)

а) Отверните барашковую гайку, снимите крышку фильтра и отсоедините элемент;

б) Промойте в неогнеопасном растворителе или растворителе с высокой точкой возгорания и дайте детали высохнуть;

в) Погрузите деталь в чистое машинное масло, чтобы она пропиталась. Выжмите излишки масла, иначе на этапе запуска двигателя, он будет некоторое время дымить;

г) Установите детали в первоначальное положение.

*Тип с масляной ванночкой (Рис.26)

а) Отверните барашковую гайку и снимите крышку фильтра. Проверьте, не повреждены ли элементы. При обнаружении дефектов замените деталь;

б) Промойте в растворе бытового моющего средства (или неогнеопасном растворителе или растворителе с высокой точкой возгорания), в теплой воде и дайте детали высохнуть;

в)Погрузите ее в чистое машинное масло, чтобы она пропиталась. Выжмите излишки масла, иначе на этапе запуска двигателя, он будет некоторое время дымить;

г)Удалите масло из корпуса воздушного фильтра и смойте всю накопившуюся грязь при помощи неогнеопасного растворителя или растворителя с высокой точкой возгорания. Высушить корпус;

д) Наполните корпус фильтра до указанной стандартной отметки рекомендуемым маслом; е)Установите детали в первоначальное положение.

Чистка отстойника (Рис.27)

Поверните топливный кран в положение «OFF»(«Выкл.»), извлеките отстойник и уплотнительное кольцо. Промойте их в неогнеопасном растворителе или растворителе с высокой точкой возгорания. Высушите деталь и установите ее на место. Поверните топливный кран в положение «ON»(«Вкл.») и проверьте, нет ли утечки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В определенных условиях бензин является чрезвычайно пожаро- и взрывоопасным веществом. Не курите и не допускайте появления искр и пламени на рабочей территории.

После установки отстойника проверьте, петли утечки бензина и убедитесь, что территория вокруг двигателя сухая.

Свеча зажигания (Рис.28)

Рекомендуемые свечи зажигания: BP6ЕS, BPR6ES(NGK)

или NHSPLD F^RTCU.

Чистота свечи гарантирует нормальную работу двигателя и то, что вокруг свечи не появится нагара.

а) Выкрутите свечу при помощи специального ключа; Рис .27 и Рис.28

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время работы глушитель сильно разогревается. Будьте внимательны и не прикасайтесь к нему, пока он не остынет.

б) Почистите свечу щеткой. Если изолятор поврежден, замените свечу;

в) Измерьте зазор свечи при помощи щупа. Зазор должен составлять от 0,7 до 0,8 мм (Рис.29). Отрегулируйте расстояние, сгибая боковой электрод;

г) Проверьте, чтобы шайба свечи была в хорошем состоянии, при необходимости замените ее. Ввинтите свечу рукой до упора, а затем затяните ее при помощи специального ключа. Когда Вы устанавливаете новую свечу, для прижатия шайбы затяните ее

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свеча должна быть тщательно установлена и прижата. Недостаточно прижатая свеча может сильно разогреться и повредить двигатель.

Используйте только рекомендуемые свечи и аналогичные. Неправильный температурный диапазон свечи может повредить двигатель.

Вворачивать свечу аккуратно, чтобы не нарушить резьбу в блоке цилиндра.

Искроуловитель (может не входить в стандартный комплект поставки) Дляобеспеченияэффективностиработыискроуловитель должен проходить техобслуживание каждые 100 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если двигатель только что закончил работать, глушитель будет очень горячим. Не прикасайтесь к нему, иначе Вы можете получить ожег. Дайте ему остыть, прежде чем начинать какие-либо работы.

а) Открутите гайки М4 и извлеките выхлопной дефлектор из корпуса. (Рис.30);

б) Открутите четыре винта М5 из протектора глушителя и отсоедните протектор;

в) Открутите винт М4 искроуловителя и отделите искроуловитель от глушителя;

г) С помощью щетки удалите отложения сажи с сетчатого фильтра искроуловителя;

д) Установите искроуловитель в обратном порядке.

Старайтесь не повредить сетчатый фильтр искроуловителя.

Никогда не пользуйтесь поврежденным искроуловителем.

Регулировка карбюратора в холостом режиме

а) Заведите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры.

б) Отрегулируйте частоту вращения в режиме холостого хода с помощью винта ограничения перемещения дроссельной заслонки.

Номинальная частота вращения в режиме холостого хода составляет 1700±150 об.мин.

Как Отрегулировать Карбюратор На Мотоблоке Лифан

Слово «карбюратор» производное от латинского «carboneum», переводящегося как углерод. Карбюратор для мотоблока делает функцию регулировки потока горючего и воздуха, оптимизируя при всем этом функциональность мотора при неизменных оборотах и нагрузках.

Более 100 лет прошло с тех пор, когда в столице Германии компания Siemens-Schuckert-Werke of Berlin выпустила 1-ый патентованный электронный мотокультиватор «Bodenfrasen». С течением времени мотоблоки модифицировались и усовершенствовались, результатом этого стало возникновение бензиновых моделей. Основой мотора такового вида стал карбюратор. Ровная задачка этого элемента бухгалтерской системы питания минитехники состоит в насыщении воздуха бензином (так как он состоит на 85% из углерода).

Карбюратор для мотоблока прошел сравнимо длинный и увлекательный исторический путь. Сотку лет Данный элемент мотора модернизировался, пока приобрести теперешний вид. Период развития есть вариант представить в таких главных событиях:

1. Итальянец Луиджи Де Христофорис в 1876 году разработал 1-ый карбюратор. Его функционирование, сравнительно с нынешними карбюраторами, происходило по другому. Поначалу горючее грелось, затем смешивалось с воздухом, образуя при всем этом нужную смесь.
2. В 1877 году Вильгельм Майбах и Готлиб Даймлер при исследовании данной области науки изобрели 1-ый мотор внутреннего сгорания, снаряженный карбюратором распылительного типа.
3. 13 февраля 1893 года обладателями патента на карбюратор стали венгерские граждане — физик Донатон Банки и инженер Янош Чонка.
4. 1911 год повеселил всех фермеров, дачников и садоводов тем, что доктор фон Маенбург получил в Берлине патент на 1-ый мотокультиватор. Работа его осуществлялась благодаря электрическому движку.
5. В 1923 году компания Siemens в первый раз предложила для потребителей миниагрегаты, снаряженные бензиновыми моторчиками.
6. Мотоблоки, похожие на агрегаты сегодняшнего вида, в первый раз появились после 2-ой мировой войны в Германии благодаря инженеру Отто Гелерому.
7. Только с 1980 года мотоблоки стали представляться в сфере производства Рф.

Сейчас разнообразность и многофункциональность мотоблоков больше поражает потребителя, жизнь которого невообразима без таковой техники.

Мотоблок это мощнейший агрегат, имеющий в собственном арсенале огромный выбор оборудования навесного, позволяющее ему делать много функций. Базу современного миниагрегата составляет движок, главным образом бензиновый, хотя бывает также дизельный и электронный. Так как горючее не способен воспламеняться без кислородного вмешательства применяется карбюратор.

Пользующимися популярностью стали 2.4 вида конструкций карбюратора мотоблока: роторные и плунжерные. Каждому виду присущи свои положительные и нехорошие моменты. Роторный карбюратор более обычный по строению и в большинстве случаев встречается в малых движках (от 12 до 15 куб. дюймов). Плунжерный карбюратор многоэлементный и лучше подходит для агрегатов большой мощности.

Процессу карбюрации в движке мотоблока содействуют такие детали:

• поршень;
• трубка Венури;
• бензобак;
• фитинг, служащий соединителем;
• основная игла (игла больших оборотов);
• игла низких оборотов.

При движении поршня ввысь происходит процесс сотворения вакуума ниже его, и карбюратор начинает впитывать воздух. Этот расхожий слух воздух перемещается по трубке Вентури, в узенькой части его движение приметно ускоряется. Результатом таких процессов является вакуум, который содействует прохождению горючего из топливного впуска и передает его конкретно в мотор. Горючее поступает из бензобака в мотор благодаря соединительному фитингу, после проходя вокруг основной иглы, потом через отверстие гнезда топливного впуска в трубку Вентури.

При давлении на рычаг газа игла низких оборотов отходит от топливного впуска, давая возможность поступать бензину, поток горючего вследствии этого регулируется только движениями основной иглы.

РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА У МОТОБЛОКА

Если появилась ситуация, при занят мотор миниагрегата стал работать неустойчиво, это означает, что появилась необходимость в регулировке карбюратора. Регулировка карбюратора на мотоблоке, обычно, проводится ранешней весной или поздней осенью. Предпосылки этого последующие:

1. Мотоблок не производит работу в течении продолжительного срока.
2. Техника подвергалась огромным нагрузкам.

Отрегулировать карбюратор есть вариант своими силами. Принципиальным условием получения положительных результатов становится необходимость прогрева мотора. Выполнение регулировки лучше проводить в таковой последовательности:

1. Нужно повернуть по полной программе винты полного и малого газа, потом выкрутить их на 1,5 оборота.
2. Завести мотор и прогреть его 5-10 минут.
3. Рычаг, служащий управителем мотора, поставить в положение малых оборотов, не глуша при всем этом мотор.
4. Винтом регулировки дроссельной заслонки сделать такие малые обороты холостого хода, когда мотор заработает без перебоев.
5. Настроить винтом малого газа обороты холостого хода на полный максимум.
6. Настроить винтом упора дроссельной заслонки обороты холостого хода на как в кинотеатре.
7. Два последних пт плана делать пока, пока мотор не заработает безпрерывно.
8. Поставить рычаг, служащий управителем мотора, в положение «газ».
9. Покрутить винт наибольшего газа при наличии перебоев в функционировании мотора мотоблока (менее чем на 5,5 оборота).

При появлении ситуации, когда бензин не подается в цилиндр, первым шагом, который необходимо будет сделать, станет проверка количества горючего в баке. Последующий момент — это контроль поступления горючего к карбюратору. Для реализации этого нужно с входного штуцера снять шланг. Потом придется нажать на уплотнитель штуцера для возникновения горючего из дренажа.

Карбюратор двигателя лифан , кратко.

Если проход непоступления горючего в карбюратор отворачивается кран подачи горючего для уборки загрязнения с фильтра механической чистки. Нашему клиенту остается детали обрабатываются бензином, собранный топливный кран ставится на свой профессионализм место.

Нестабильную работу мотора мотоблока также делает засорение сеточки фильтра как еще его называют жиклера карбюратора.

Для устранения мусора нужно разобрать карбюратор с следующим очищением (промывкой). Найти эту делему есть вариант, когда при зрительном осмотре свеча оказывается сухой.

Разборка карбюратора производится поэтапно:

1. После снятия карбюратора соединяется горючее из поплавковой камеры. Воздух через топливный штуцер должен проходить свободно, по другому его необходимо продуть. При повороте штуцера на 180º он проходить не должен. Если нашему клиенту остается в порядке, означает топливный клапан не поврежден.
2. Обычный уровень поступающего горючего в карбюратор — 35 мм, определяется это осмотром поплавковой камеры. Также ведется осмотр регулировочного язычка поплавка, методом покачивания для исключения повреждения.
3. Для чистки жиклера снимаются винты полного и малого газа. После чего производится промывка деталей: снимается верхний корпус карбюратора и нижняя часть после откручивания болтов. Промывается топливный кран бензином.
4. При помощи насоса продувается жиклер. Нельзя при всем этом тереть детали ветошью, а нужно положить их на плотную бумагу, чтоб стек весь бензин. Собирать карбюратор конечно только просушив что остается сделать нашему клиенту элементы.
5. При окончании работ нужно сложить 4 снятые части карбюратора таким макаром, чтоб трубка распылителя оказалась напротив отверстия высшей части корпуса. Только после проверки результата сборки устанавливается карбюратор на мотоблок.

Выстрелы, хлопки в глушителе. Глохнет. Снегоуборщик. Снять карбюратор. 1 часть.

При желании после всех выполненных работ производят регулировку.

Ассортимент предлагаемых потребителям мотоблоков вырастает, усовершенствуются движки, соответственно и карбюраторы. Может так случится, что в ближайшие дни они станут неактуальными, заместо их будут использовать другие более эффективнее элементы. Однако, это только предположение, а знать сейчас механизм работы карбюратора, тем паче, как устраняются поломки, нужно всем обладателям мотоблоков.

Карбюратор для мотоблока — деталь, которая просит к для себя внимания. При своевременной профилактике и соответствующей эксплуатации заморочек с карбюратором не будет. Хотя почти все зависит вдобавок от свойства горючего. При возникновении колебаний относительно свойства горючего лучше отрешиться от его использования.

Сколько живет автоматический редуктор Lifan

Всем привет! Сегодня поговорим о ресурсе понижающего цепного редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Лифан и аналогичных. Этот вопрос мне не раз задавали в комментариях под видео о трицикле и мотобуксировщике. Сразу скажу, что при правильной эксплуатации этого редуктора хватит не меньше, чем на 3 года. Но тут множество оговорок. Итак, по-порядку…

Поломки редуктора

Основная возможная неисправность этого редуктора — это вышедшие из строя диски сцепления. При неправильной эксплуатации стереть их можно за несколько дней, а то и быстрее, если постараться. К счастью найти их в продаже и поменять несложно. О других возможных поломках автоматического редуктора мне слышать не доводилось.

Особенности эксплуатации автоматического редуктора

Тут стоит выделить несколько моментов:

1. Т.к. диски сжимаются за счет центробежной силы то, чем выше обороты двигателя, тем больше эта сила. Соответственно ниже риск проскальзывания дисков и, в итоге, их износ. Это важно понимать. Двигатель с этим редуктором не должен работать на оборотах ниже 2500.
2. Не стоит, что называется “играть газом” на любой технике с автоматическим редуктором. Постоянное изменение оборотов двигателя от низких к высоким многократно увеличивает количество циклов включения/выключения сцепления, которые сопровождаются неизбежным проскальзыванием дисков и, соответственно, их повышенным износом. По возможности нужно держать обороты на одном уровне, как я уже говорил, не ниже 2500.
3. Холостые обороты двигателя составляют около 1500, а момент схватывания сцепления приходится уже на 1700-1800 об/мин. Соответственно, если холостые обороты двигателя отрегулированы неправильно и превышают положенные, то диски будут стираться даже когда техника неподвижна. Конечно при условии, что выходной вал редуктора при этом не вращается. А вообще на холостых оборотах двигателя вал редуктора хоть и вращается, но его легко можно остановить рукой. Если не получается — скорее всего холостые обороты двигателя повышены.
4. Следует избегать продолжительной работы сцепления при повышенных нагрузках. Обычно такие моменты сразу чувствуются; двигатель начинает работать “в напряг” и не развивает высоких оборотов. К тому же корпус редуктора может разогреться так, что пролитая на него вода или брошенный снег сразу закипают. Если все же избежать повышенных нагрузок не получается, то нужно хотя бы иногда останавливаться, позволив редуктору немного остыть.

В моем случае подобное отчетливо проявляется на мотобуксировщике в рыхлом снегу, когда он проваливается настолько, что тяги двигателя уже не хватает. Ситуацию значительно улучшила установка меньшей ведущей звезды, что повысило тягу, но снизило скорость.

Теперь что касается масла, которое следует заливать в редуктор. Однозначного правила по этому поводу нет, но многие сходятся во мнении, что в такой редуктор стоит заливать масло для автоматических коробок передач. Что касается меня, то я заливаю масло типа ATF Dexron III.

Надежность редуктора

Все вышесказанное — не более чем мои наблюдения за более чем год эксплуатации китайского двигателя Forza на 6,5 л.с. с автоматическим редуктором на самодельном трицикле и мотобуксировщике. Редуктор за все это время ни разу не разбирал, масло меняю где-то раз в полгода, каких-либо изменений в его работе не заметил.

Казалось бы год эксплуатации — это не показатель. В целом да, но есть еще кое что. В одном из своих видео я уже упоминал про мотобуксировщик своего знакомого на 380-й гусенице с двигателем Lifan 6,5 л.с. и автоматическим сцеплением.

Так вот, там этот редуктор работает уже более 3-х лет при достаточно жесткой эксплуатации. Т.е. мотособака используется преимущественно для перевозки грузов массой до полутонны, при этом интенсивность эксплуатации такова, что за день может быть израсходовано несколько баков бензина.

И все это при условии того, что масло в редукторе за эти 3 года менялось максимум пару раз, заливался также Dexron III. Редуктор также ни разу не разбирался, диски не менялись; сцепление работает исправно. На мой взгляд это уже какой-никакой показатель надежности.

Вывод

Все вышесказанное касается редукторов для двигателей до 8 л.с. Когда кто-то говорит о сгоревших дисках сцепления, то обычно речь идет о двигателях от 9 л.с. И тут может быть доля правды, т.к. насколько мне известно, именно диски сцепления одинаковы как для редуктора на 6,5 л.с., так и для редуктора на 15 л.с. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Тем не менее неоднократно слышал и о положительном многолетнем опыте эксплуатации автоматических редукторов на двигателях в районе 15 л.с.

Пока на этом все. Тема эта довольно спорная, поэтому предлагаю продолжить ее обсуждение в комментариях.

Читайте также:

Сколько живет автоматический редуктор Lifan: 4 комментария

Чуть выше:
«Аноним:
24.11.2019 в 17:19
Собака ты а это мото буксеровшик»

Скорее всего, это путинская безграмотная молодёжь.
Собака ты (запятая) а это (далее пишется слитно) мотобук(сир, а не сер)ов(щик, а не шик). В конце предложения ставится точка.
Итого пять ошибок в пяти словах.
Решил рисонуться, в итоге обосрался.
Садись, два! Завтра с матерью придёшь!

О статье.
Очень интересная и информативная.
Связь между мощностью двигателя и интенсивностью износа сцепления очевидна. Чем мощнее двигатель, тем больше у него возможностей превратить сцепление в металлолом. Вот тут и понадобится грамотная и разумная голова. Не такая, какую обсуждал чуть выше.
Я считаю, что любое сочетание конструкций МОТОСОБАК можно эксплуатировать очень долго. Надо только понимать, кому сейчас тяжелее? Какой части конструкции?
А «знакомый» автора статьи видно мозгами шевелит правильно, поэтому и ездит без ремонтов.

купил мотобуксировщик двиг лифан 7 лошадей греется редуктор .в чем может быть проблема

Греется до какой степени? Снег на нем закипает? Если так, то возможно нагрузка слишком большая, либо обороты низкие.

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривает: 1)

• 20.08.2018

Александр Кр.

• 23.08.2018

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ———-

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

• 23.08.2018

• 23.08.2018

Вложения

Александр Кр.

• 23.08.2018

• 23.08.2018

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

———- Сообщение добавлено в 17:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ———-

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта — когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

• 23.08.2018

afgan-nsk

• 23.08.2018

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный — для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории — известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус — высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор 🙂
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось — подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть — и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца — ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
— изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
— при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» 🙂
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один «кустарный» метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем — известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой — очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная — то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание — это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором — смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом — в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется — дело скорее всего в положении иглы или её износе.