8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Во время прогрева обороты двигателя падают

При прогреве двигателя падают обороты

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 9.7.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Киселевка
Пользователь №: 15 553
Спасибо сказали: 0
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 418
Регистрация: 21.3.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Города Грехов
Пользователь №: 14 345
Спасибо сказали: 65
Ваш автомобиль: R.I.P., старый, ржавый механизм, едет и кровоточит.
Реальное имя: Александр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 001
Регистрация: 24.4.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 8 670
Спасибо сказали: 52
Реальное имя: Костян

чайник со стажем

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 895
Регистрация: 13.6.2007
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 4 789
Спасибо сказали: 175
Реальное имя: Сергей

Эээх. Сколько же вас еще таких.
Проблема заключается в том, что у тебя стоит карбюратор. Эта зараза очень чувствительна к внешней температуре и влажности. При работе «на холодную» проходящий сырой воздух образует микрольдинки (0,1-0,3мм уже достаточно) в жиклерах, что приводит к неправильному приготовлению горючей смеси. Если заглушить двигатель и подождать не много, то эти льдинки тают и восстанавливается нормальная работа.

Метод лечения ОДИН единственный — подключить подогрев входящего воздуха. Это такая гофра (резиновая или алюминиевая). Устанавливается на вход корпуса воздушного фильтра одним концом, а другим на «жаровню» (такая железка с патрубком на выпускном коллекторе).
Если у тебя установлен карбюратор «Солекс», то необходимо подключить к системе охлаждения двигателя подогрев системы регулировки холостого хода. Снизу на корпусе прикручена трубка, вот через нее нужно пустить антифриз.

В принципе проблема не такая страшная, если после прогрева проблема исчезает. А во время прогрева обороты необходимо регулировать «подсосом».
У меня, например, обороты не стабильны до 40*. После этого порога все нормализуется.

Падают обороты на холостом ходу – причины и способы устранения

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

В общем дело такое! Уже третий день подряд, утром завожу авто. Заводится с пол оборота, но сразу резкий провал в оборотах (почти до 500-600 об/мин.), потом через секунду все приходит в норму. Дальше работает ровно, на прогревочных, потом обороты падают до холостых, в общем всё как и должно быть. Когда двигатель не остывший, провала при запуске нет и все отлично. При повороте ключа бензонасос шуршит. Менял ДТОЖ все то же! Сделал диагностику, ошибок нет!

В чем может быть причина такого провала при запуске на холодную? Так же не должно быть?

Комментарии 47

Не так давно shkoda у меня была с такими же симптомами по диагнозе тоже ничего не показало а человек говорит что именно при запуске на холодную провалы оборотов почистил дроссель и адаптировал. А тут он на шинку приехал я у него поинтересовался говорит всё норм стало. Не факт конечно что у вас именно дроссель ну как вариант может быть тока я так и не понял зачем вы дтож поменяли? И если бы подсос был воздуха то на прогретом двигателе он бы работал не стабильно а у вас я так понял всё хорошо как нагреется.Одним словом начни с малого а не меняй всё подряд удачи!

дроссельную мыл пол года назад и после этого все было хорошо. ДТОЖ поменял, т.к. он у меня был. заслонку адаптировал тогда и сейчас.

А лучше заведи машину и вытащи этот штекер! И посмотри что измениться!

так всегда и бывает. у меня на б 4 пассате еще клапан в воздухозаборнике не работал. то же самое было. но это уже при морозе- 15

ну тогда что то гораздо серьезней так что удачи тебе в поиске недуга…

ок. спасибо. оно не напрягает. но все же. истина где-то рядом.

ааа. это ДТОЖ, я его менял! Ни какой разницы. Все так же. Я первым делом подумал на него!

загугли его. там наглядно увидишь. но это 100 пудов он. сталкивался я уже на трех машинах с ним

в каком тройнике? не могу найти такой датчик! В тройнике охлаждайки?

все дело в датчеки холодного запуска. в тройнике находиться

а где его искать этот датчик, в каком месте стоит

такая же ерунда, приходится подгазовывать. началось после включения котла подогревателя, вроде бы мотор теплый и обороты сразу на хх падают, но очень низко еще чуть-чуть и заглохнет. на холодную заводится как обычно хх на 1100-1300. вроде как ничего, страшного у многих так.

Двигатель заводится и сразу глохнет, заводится и троит пока не прогреется. Причина найдена.

Случилась такая неисправность с двигателем моей Лады Гранта. Ещё осенью заметил, что при отрицательных температурах машина могла заводиться не с первого раза, то есть заводится с пол тычка, наберёт обороты и сразу глохнет, со второй попытки двигатель уже работает устойчиво. А если на улице было холоднее -10°, то попыток запуска могло быть и больше двух. Ездил так месяц наверно, потом при запуске двигателя начала мигать лампа » чекэнджин
» и двигатель троил до прогрева. Подключил диагностический адаптер, увидел пропуски воспламенения в первом, четвёртом цилиндрах и две ошибки
Р0363, Р1301
(см. фото ниже):

Листайте галерею вправо >>>>

Сделал вывод, что надо попробовать поменять свечи и катушку зажигания, так как пропуски были в 1 и 4 цилиндре. Заодно замерил компрессию, которая была примерно одинаковая во всех цилиндрах.

В результате ничего не изменилось. Дальше решил проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Там тоже всё было в допусках.

Дроссельную заслонку чистить не стал, так как по диагностическим данным она показывала менее 2,8 % на холостых оборотах двигателя, только выполнил её калибровку методом включения зажигания на 30 секунд. На улице потеплело и вроде бы машина заводилась хорошо, но радость моя длилась не долго. Как только опять приморозило, все неисправности повторились, но на этот раз появилась новая ошибка Р2187

Читать еще:  Двигатель phaser 135ti технические характеристики

Раз смесь бедная, то где то есть подсос воздуха. Нужен дымогенератор, которого у меня не было. Решил сделать его из сантехнического сгона на 1 дюйм, про него можете прочитать в прошлой моей статье . Подсоединил дымогенератор к штуцеру ресивера, который идёт на вакуумный усилитель, а патрубок с воздушного фильтра заглушил подходящей банкой. Подал дым в ресивер и увидел как он выходит снизу из под прокладки.

Снял ресивер и увидел, что в местах пропуска прокладка чёрная и на коллекторе видны следы. Прокладка дроссельной заслонки тоже немного пропускала воздух:

Листайте галерею вправо >>>>>

Поставил новые прокладки за 140 рублей комплект и проверил дымогенератором на герметичность, дым нигде не пропускает. Теперь двигатель заводится отлично, троения больше нет. Подключил диагностический адаптер и сравнил старые параметры с новыми. Заметил, что показатель «Нормальная утечка воздуха через дроссель»

увеличился в 2 раза:

Этот показатель отражает потребление воздуха через закрытый дроссель и систему вентиляции картера. Для 11186 двигателя я не нашёл типовые параметры, а для двигателя 11183 утечка через дроссель на х.х. должна быть в пределах 2-8 кг/ч

. Если сравнить эти данные до и после замены прокладок, то на моём прогретом двигателе половина воздуха на холостых оборотах проходило мимо дроссельной заслонки, а на холодном двигателе и того больше. Так что теперь можно иногда проверять этот показатель, если он падает, значит где то может появился подсос воздуха. Возможно, кому нибудь пригодятся мои наблюдения.
Желаю всем успехов!
Источник

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Падают обороты на холодном двигателе при заводе

У меня всегда так. один раз упало конкретно — заглохла. а так не жалуюсь, привык, когда заводится — газ не нажимаю, пусть инжектор сам думает что делать У меня на холодном двигателе так..

Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО

Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО

1. Прочистить ДУ, запенить ДПЗ. 2. Заменить Сетку БН, фильтр тонкой очистки. Замерить давление топлива. 3. Заменить МЗ, заменить БН.

я бы начал со свечей и ВВП.

ЗЫ: хорошо хоть машину сменить не советуют.

При заводке иногда падают оброты где то до 500, может заглохнуть, потом со второго раза заводиться, но тоже с падением на пару секунд и потом восстанавливаются или если подгазовать то тоже нормально.Такая фигня происходит только на прогретой машине, с утра например заводиться без проблем.Где то вроде была такая тема, порылся не нашел.Подскажите это проблема или у всех такая фигня?

у меня тоже такая проблема, заменил сетку БН, стало лучше, но не пропала, наверное надо чистить инж. весь.

При остановке горячего двигателя начинает греться топливная рампа. Давление бензина в ней растет (сам наблюдал — растет с 2-х почти до 3 атм.) Поэтому при запуске остановленного на 5-7 минут двигателя смесь в первый момент оказывается ОЧЕНЬ богатой. ЭБУ тем не менее стремится поддержать работу двигателя, но не в состоянии это сделать. Мозги у него «кривеют», ум заходит за разум

и двигатель все-таки глохнет. Второй запуск происходит как ни в чем не бывало

Это фича. Исправить тут что-либо не реально.

Это фича. Исправить тут что-либо не реально.[/quote]

Да,но почему енто проявилось только прошлым летом(у меня),по идее изначально должно быть.

Сколько прогревать двигатель автомобиля, прежде чем можно ехать на больших оборотах? Отвечает эксперт

Сколько нужно проехать на холодном двигателе, чтобы иметь возможность нажать педаль газа в пол?

Мы недавно писали о том, как сложно довести современный двигатель до оптимальной рабочей температуры. В нашей предыдущей статье мы в качестве примера привели вам результаты теста Volkswagen Golf, которые показали, как долго прогревается двигатель даже в небольшой мороз. Но есть в этом сложном вопросе и другая сторона медали, потому что она не так плоха, как может показаться.

Напомним, что оптимальная температура двигателя – это не показатель температуры охлаждающей жидкости. Более важное значение – это, конечно, температура моторного масла. К сожалению, значения, которые они показывают, очень разные. Например, недавние тесты показали, что когда антифриз достигает желаемой температуры в 90°C, в это время масло может иметь температуру около 50°C.

Но на практике ни один из этих индикаторов не говорит нам точно, какая на самом деле температура у двигателя. Кроме того у многих автомобилей вообще нет датчика температуры масла в двигателе, что затрудняет для водителя понимание истинного прогрева мотора.

Мы знаем, что оптимальным значением температуры двигателя для эффективной работы является 80-90⁰C. Соответственно, если температурный датчик моторного масла показывает температуру около 80-85⁰C, можно предполагать, что температура двигателя достигла оптимального значения. Но есть тут один интересный момент. Обычно датчик масла находится в самом холодном месте, то есть в масляном поддоне.

Читать еще:  Аэрозоль для легкого запуска двигателя

– Реальная температура масла в двигателе обычно выше, чем показывает датчик, выводя информацию на приборную панель, – справедливо замечает Андрей Мазуров, менеджер технического отдела компании Мотор Сервис, в ответ на нашу статью о проблемах прогрева современных двигателей. – Однако это не меняет того факта, что только хорошо прогретый двигатель, в том числе и прогрев масла, позволяет использовать всю мощь современных двигателей с очень сложной конструкцией. Не случайно, что большинство автомобилей не показывают водителю температуру масла и почти все, однако, показывают температуру антифриза.

И датчик охлаждающей жидкости нужен в автомобиле не только потому, что перегрев двигателя приводит к очень серьезному отказу. Если температура охлаждающей жидкости достигла 90°C, можно предположить, что мотор готов к работе в полном диапазоне рабочих характеристик, но даже если температура масла не достигает рекомендованного значения 90°C, оно все равно защитит двигатель в критических местах. Тем более что использование не до конца прогретого двигателя разумным способом также быстрее повысит температуру масла.

Эксперт добавляет, что современные двигатели хорошо подготовлены к работе в холодных условиях, потому что это допускают производители автомобилей. Стоит отметить, что современные конструкции двигателей адаптированы к стандартам Евро 5 и Евро 6. В том числе за счет использования моторных масел соответствующего класса с низкой вязкостью. Это масло обеспечивает лучшую защиту при низких температурах, защищая движущиеся части масляной пленкой, а при более высоких температурах в игру добавляются масляные присадки. Вот почему очень важно использовать точно такое же масло по вязкости и составу, как рекомендуют автопроизводители для своих автомобилей.

Андрей Мазуров подчеркивает, что современные двигатели с турбонаддувом не требуют вращения двигателя на высоких оборотах для достижения хорошего ускорения, потому что максимальный крутящий момент часто доступен даже ниже 2000 об/мин. Так в чем же реальная угроза «холодному» двигателю?

– Реальная угроза долговечности постоянно не нагреваемого двигателя, используемого в пробках, не возникает в результате разового сильного давления газа. Преждевременный износ мотора при постоянной эксплуатации автомобиля на холодном или недогретом двигателе происходит в течение длительного времени. И в первую очередь это происходит из-за деградации масла в этом двигателе, – объясняет эксперт. – Если двигатель не достиг температуры 85-100⁰C, масло быстрее теряет свои защитные свойства в первую очередь за счет топлива, которое оптимально сгорает только на прогретом моторе.

И чем больше топлива будет подаваться в холодный двигатель, тем быстрее моторное масло будет терять свои защитные свойства. Вот почему поездка в городе на непрогретом двигателе более вредна, чем при движении на скорости по трассе, где, как правило, потребление топлива падает. Поэтому поездка на расстояние 10-20 километров в городе на непрогретой машине более вредна, чем при том же километраже по шоссе.

Вот мы и подошли к тому же выводу, который был сделан в предыдущей нашей статье. Частые ежедневные поездки на короткие расстояния в городе не позволяют хорошо прогреть моторное масло в двигателе, что может иметь негативные последствия. Кстати, эксперт из Мотор Сервис также подчеркивает, что городское вождение представляет гораздо большую опасность. Конечно, городское движение во всех населенных пунктах в России разное.

Где-то редко образуются пробки, тогда как в Москве представить автодороги без пробок невозможно. Также все зависит от количества светофоров. Логично, что в городе без пробок и без большого количества светофоров поездки на непрогретом моторе менее вредны, чем те же поездки в утренние часы в Москве, где поездка на работу, как правило, оборачивается толканием в пробке.

Что обеспечит лучшую защиту двигателя?

– Если вы используете автомобиль только на маршруте «дом – работа – дом», убедитесь, что вы используете масло высшего качества в соответствии с инструкциями автопроизводителя, и убедитесь, что оно заменено своевременно, – рекомендует Армен Арутюнян, директор автосервиса. – Многие производители двигателей рассматривают городское использование автомобилей как эксплуатацию в тяжелых условиях и рекомендуют сократить интервалы замены масла примерно на 1/3 километров и примерно на 1/2 во времени.

Владельцы автомобилей, которые меняют моторное масло, следуя рекомендациям бортового компьютера, видят, как меняются интервалы замены масла в зависимости от условий эксплуатации машины. Примером могут служить множественные примеры в Сети, где люди делятся интервалами замены масла в своих современных машинах.

Так, у многих автомобилей сегодня масло в двигателе, в принципе, может не меняться каждые 15000 и даже 20000 км. Но это в теории и в планах автопроизводителей. На практике же бортовые компьютеры отправляют автовладельцев на ТО каждые 10000-12000 км. Особенно если автомобиль каждый день ездит по городским пробкам. Но если ваша машина действительно каждый день страдает в пробках на морозе, то в идеале же вообще менять масло каждые 8000-10000 км.

Еще один тест подтверждает, что для прогрева двигателя требуется много времени

Получив некоторую интересную информацию на эту тему в комментариях на прошлую статью, мы решили поискать другие тесты по прогреву современных двигателей. В итоге мы нашли еще один интересный тест Seat Arona, оснащенного двигателем VW TSI 1.0.

Владелец этой машины решил также провести тест прогрева мотора, чтобы узнать, за сколько он прогреется до оптимальной температуры масла.

Во время теста машина вне часа пика в Варшаве эксплуатировалась на малых оборотах до прогрева охлаждающей жидкости (90 градусов). Далее, как только антифриз достигал рабочей температуры, владелец Seat начинал ускоряться более динамично, сильнее нажимая на педаль газа.

Температуры масла в 70 градусов достаточно? Увы, нет. Такой температуры масло достигнет через несколько минут. И то только при динамичном вождении.

Читать еще:  Электромеханические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Жидкость в радиаторе прогрелась всего через 4 минуты после начала езды. К сожалению, чтобы прогреть масло до температуры 70 градусов, понадобилось несколько минут, после того как прогрелся антифриз. Причем это реально было сделать нелегко, так как масло прогревалось только при динамичной езде.

В целом же для прогрева моторного масла до 70 градусов понадобилось 16 минут и 13 км пути. Во время теста средняя скорость составляла всего 50 км/ч. Во многих случаях (поездка на работу, повседневные нужды) машина не преодолеет такую ​​дистанцию ​​ни разу.

Так, согласно исследованию по заказу компании Castrol в 2015 году, было установлено, что в мире около 46 процентов водителей преодолевают расстояние на автомобиле не более 10 км в рамках одного запуска двигателя.

Подводя итог: двигателю требуется по крайней мере около дюжины минут и расстояние около 10 км или чуть больше, в зависимости от дорожных условий, для прогрева до температуры, которая защитит масло от преждевременного старения и механические детали от преждевременного износа.

Поэтому если вы каждый день используете машину на короткие дистанции (например, ваша работа находится недалеко от дома), вам нужно менять моторное масло намного чаще. Однако если вы желаете прогреть двигатель быстрее (в том числе и моторное масло), старайтесь ездить более динамично, но только с того МОМЕНТА, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 90⁰C.

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 20 сен 2021, 22:07
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ
  • Список форумов
  • HYUNDAI STAREX, H-1 (1996- 2007г.)
  • Двигатель

обороты ХХ не падают после прогрева

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №1 V.I.K. » 07 окт 2009, 09:46

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №2 Ленинградец » 07 окт 2009, 10:28

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №3 Bonik » 07 окт 2009, 16:19

Жгуты к ТНВД? На D4BH?
Надо скинуть пневмошланг с ТНВД, либо починить датчик, клапан и всю эту фигню.

Да, а это сопсно автоматика прогревочного режима. У тебя по ходу какой-то датчик накрылся и она зачем-то включается на горячую хотя не должна. На ТНВД идет шланг резиновый, потом он идет вверх на клапан, дальше на насос который на генераторе. Вот с ТНВД его можно снять (просто выдернуть), и одеть на расположенный рядом болтик, очень удобно.

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №4 Klopius » 07 окт 2009, 20:52

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №5 Ленинградец » 08 окт 2009, 06:55

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №6 V.I.K. » 08 окт 2009, 13:29

Спасибки, собственно, я это и хотел узнать. Буду ловить момент и искать этот «косячок»

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №7 V.I.K. » 08 окт 2009, 13:37

. поднимаются с холостых не зависимо от того когда отпущен «газ», последний раз я вообще рядом с машиной стоял, когда обороты поднялись.

  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №8 АНДЕРСЕН » 16 июн 2012, 06:04

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №9 Klopius » 16 июн 2012, 14:30

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №10 beer » 18 июн 2012, 17:40

  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №11 АНДЕРСЕН » 28 июн 2012, 17:30

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: высокие обороты — должнобыть так или нет?

Сообщение: №12 Fomin Evgeniy » 04 июл 2012, 11:46

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Холостые обороты

Сообщение: №13 YKOS » 19 июл 2012, 23:09

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Холостые обороты

Сообщение: №14 DonKostyan » 20 июл 2012, 17:35

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Холостые обороты

Сообщение: №15 marchello » 20 июл 2012, 17:49


marchello Местный
Сообщений: 5813 Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:30 Благодарил (а): 248 раз. Поблагодарили: 476 раз. Моя машина: Были: Моник.1997г.в.Акпп,4DBB.

: 4WD.ручка.2005.140л.с.Н-1.CRDI гос. номер: Сейчас УАЗ Хантер. Населённый пункт: Калужская область

  • Отправить письмо пользователю marchello
  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Холостые обороты

Сообщение: №16 Neposeda » 25 июл 2012, 20:32

1,5 литра разливного нефильтрованного — хороший финал любого дня.
Не убеждайте меня в чудесах. достаточно объяснить парочку

все водители от бога, а инструкция к машине для чайников

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

обороты ХХ не падают после прогрева

Сообщение: №17 divak122 » 28 окт 2012, 09:05

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №18 Kar-Den » 28 окт 2012, 14:27

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №19 divak122 » 30 окт 2012, 18:00

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №20 hosemarkus » 30 окт 2012, 18:09

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №21 Kar-Den » 30 окт 2012, 19:49

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №22 hosemarkus » 30 окт 2012, 20:33

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №23 Kar-Den » 30 окт 2012, 22:58

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №24 divak122 » 01 ноя 2012, 11:03

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: обороты не падают

Сообщение: №25 витаха19 » 01 ноя 2012, 11:49

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector