0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Волга 31105 крайслер стук в двигателе

Бибки.ру: твоя дорога

Газ 31105 «Волга» с двигателем Крайслер. Течь тосола. Устраняем своими силами

Одна из самых распространенных «детских» болезней, которая переросла в хроническую – это течь патрубков системы охлаждения двигателя. Самое распространенное место течи – это патрубки под генератором и патрубки на тройнике под расширительным бачком. Надо сказать тосол тек с первого дня владения автомобилем, но течь была не обильная, в неделю уходило стакана два тосола. Но с наступлением осени положение ухудшилось – резиновые патрубки усели и течи усилились, теперь вместо пары капель пол машиной стала лужа диаметром около метра. Не стоит полагать, что с течами не боролись, как раз наоборот – автомобиль регулярно возили к официальному дилеру, как на ТО, так и непосредственно с претензией на течи системы охлаждения. Стоит отметить, что ТО-1 стоило около восьми тысяч рублей, а ТО 2 в зависимости от пробега от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Так же следует отметить, что сервисная книжка предусматривает проверку и устранение течей системы смазки и охлаждения, что делали официалы известно только им, так как посмотреть, что делают с машиной не возможно – в рем. зону владельцев не пускают, а стеклянной перегородки, как в некоторых крупных СТО, между залом ожидания и цехом нет. После очередного посещения дилера и очередной лужи через три дня после ремонта терпение лопнуло, решили воевать с течами своими силами. Мы запаслись тосолом, тюбиком герметика и новыми хомутами, представьте мое удивление, когда из сливной пробки на радиаторе потекла жидкость непонятного цвета, как будто если в стакан воды засыпать столовую ложку марганцовки. Вопрос что же делали официалы, когда устанавливали на герметик патрубки на термостате? Собрали вылившийся на пол тосол и залили его обратно в систему охлаждения, все оказалось гораздо проще. Тосол вообще не сливали, половина хомутов вообще оказалась сорванной, видимо их тянули от души, а другая половина была вовсе не затянута. Конечно, сорванный хомут герметичность не обеспечит, в итоге места течей замотали изоляционной лентой. Итак, для борьбы нам понадобится:

  • Трещотка с квадратом.
  • Головка на «14» и головка на «17».
  • Хорошая отвертка.
  • Рожковый ключ на «10», «13» и «8».
  • Тюбик герметика или можно использовать старинный проверенный временем метод – вместо герметика использовать простой литол.
  • Средство «жидкий ключ» (WD40, Унисма и их аналоги).
  • Средство для обезжиривания поверхности, например «Бензин Калоша» или его аналоги, на крайний случай можно использовать простой бензин.
  • Также могут понадобиться хомуты различного диаметра, на случай, если заводские будут повреждены, как в нашем случае.
  • Понадобиться емкость для слива тосола.

И конечно нам понадобятся терпение и желание. Желательно что бы автомобиль постоял несколько часов перед ремонтом с заглушенным двигателем, так будет легче, разобраться в каком месте есть течь. Доступ к соединению термостат-радиатор-блок цилиндров можно обеспечить двумя путями: либо снять защиту двигателя, для чего потребуется яма, либо снять генератор, мы выбрали генератор. Первое, что необходимо сделать – это снять отрицательную клемму с аккумулятора.

Затем снимаем клеммы с генератора, на двигателе фирмы «Крайслер» плюс с аккумулятора подается не на стартер, как на наших моторах, а на генератор. Снимаем защитный колпачок с клеммы и ключом на «13» откручиваем крепежную гайку, после того как снимите клемму, не забудьте навернуть на пару оборотов гайку обратно на клемму генератора, тем самым Вы ее не потеряете.

Теперь снимайте клемму с торца генератора, она на защелке. Генератор почти свободен, теперь настала очередь снять приводной ремень, на этом двигателе натяжение ремня поддерживается автоматически. Берем в руки трещотку, в корпусе плунжера ремня есть квадратное отверстие размером с квадрат трещотки.

Трещотку устанавливаем в режим для закручивания, и аккуратно против часовой стрелки нажимаем на ручку трещотки, но следует иметь в виду, что больше чем на пол дюйма плунжер отводить не следует – можно повредить пружинный механизм плунжера.

Удерживая одной рукой плунжер в ослабленном положении, свободной рукой снимите ремень с паразитного шкива. Теперь можно приступать к демонтажу генератора. Понадобиться головка на «14» и на «17», генератор закреплен двумя болтами, их необходимо открутить, последовательность не важна.На фото крепеж выделен красной рамкой.

Отмечу, что правое крепление генератора, если смотреть со стороны шкива, как правило, даже со снятым болтом, хорошо держит генератор, не нужно бояться приложить небольшое усилие, только не следует снимать генератор за его шкив. Теперь генератор можно отложить в сторону, также не помешает завернуть крепежные винты на место, что бы их не потерять. Все, доступ к необходимым узлам обеспечен.

На следующем фото проблемный патрубок, если присмотреться, можно увидеть изоляционную ленту в месте соединения.

Берем в руки ключ на «8» или возможно на «10», это зависит от того какие хомуты стоят на Вашем автомобиле, и проверяем качество затяжки хомутов, возможно, окажется, что некоторые хомуты разрушены, как было в нашем случае. Попутно внимательно осмотрите все соединения, возможно, станет ясно, откуда течет, как правило, левая стенка блока цилиндров мокрая, но это вовсе не значит, что течет из соединения термостат-радиатор-блок, также возможно, что течет верхний патрубок радиатора или течь с патрубка отопителя салона. Теперь нам понятен объем работы. У нас, оказалось, необходимо заменить хомуты на термостате и верхнем патрубке радиатора. Теперь необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, под автомобиль необходимо подставить заранее приготовленную емкость, объемом не менее 10 литров, мы использовали просто эмалированный таз, также очень удобно обрезать бок у канистры подходящего объема и положить ее под автомобиль. Теперь необходимо вывернуть пробку радиатора, если двигатель еще не остыл после поездки, будьте осторожны, можно обжечься.

Тосол нехотя вытекает из открытой пробки? Вы не забыли выкрутить пробку расширительного бачка? Теперь тосол побежит веселее. После того, как система охлаждения опустошена, можно приступать к ремонту.

В проблемных соединениях отворачивайте стяжные болты хомутов и снимайте патрубок. Возможно, придется приложить усилие. Если резиновые патрубки будут задубевшими, то их нужно заменить. Возможно, после снятия патрубка некоторое количество тосола может вытечь, не поленитесь, поставьте емкость под автомобиль в том месте, где снимаете патрубок. Деффектуем снятые хомуты и патрубки, при необходимости меняем.

Теперь приступим к сборке. Первым делом нужно отчистить фланцы трубок от грязи, которой поверьте, в системе охлаждения будет предостаточно. Перед тем как наносить герметик необходимо обезжирить поверхность, для этого смачиваем ветошь средство для обезжиривания или бензином и основательно обтираем фланец, после этого можно наносить герметик, слоем в 1-2 мм. Ждем 5-10 минут, теперь можно приступать к сборке. Не забудьте, перед тем как надеть патрубок на фланец надеть хомут.

Теперь затягиваем хомуты. Повторяем эту операцию с остальными проблемными соединениями.

Теперь настала очередь генератора. Собираем в обратном порядке, но перед сборкой нелишне будет обработать сопрягаемые места «Унисмой», также нелишне будет обработать болты крепления, так они пойдут гораздо легче. После того, как генератор будет на месте, необходимо подключить провод «+» от аккумулятора к генератору, и подсоединить разъем находящийся с торца генератора, там простой штекер с защелкой, будьте внимательны, он достаточно хрупок.

Читать еще:  Что такое датчик детонации двигателя ваз 2114

Одеваем ремень привода вспомогательных агрегатов, на все шкивы кроме паразитного. Аккуратно отжимаем ролик-плунжер против часовой стрелки, на 1-1,5 см, и надеваем ремень на паразитный шкив. Проверьте, что бы ремень лежал ровно на всех шкивах. Заполняем систему тосолом. Первым делом необходимо завернуть сливную пробку, согласитесь, не удачно будет, если тосол из канистры потечет на пол? После того как пробка на месте, приступим к заполнению системы. Тосол в автомобиле «Волга» заливается непосредственно в расширительный бачок, пробка в радиаторе отсутствует. А оный расположен не совсем удачно, и с пятилитровой канистрой к нему не удобно. Подходящей воронки под рукой не было, мы использовали обрезанную пластиковую бутылку.

Систему охлаждения нужно заполнять потихоньку, во избежание образования воздушных пробок. С первого раза система может не заполниться и у Вас может войти не все десять литров охлаждающей жидкости, не следует пугаться, просто термостат закрыт. После того как охлаждающая система заполнена, заводим мотор, не закрывая пробку расширительного бачка. Ждем включения электровентилятора. Во время прогрева термостат будет открываться, тем самым, пропуская тосол в радиатор, необходимо следить за уровнем в расширительном бачке, при необходимости доливаем. Пока мотор прогревается, проверяем качество проделанной работы. Не забывая о мерах предосторожности – следите, чтобы рукава одежды не попали на вращающиеся детали двигателя. После того как элетровентилятор включится, можно считать работу завершенной. Можно ехать кататься. Через километров десять пробега проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть на 10 мм выше крепежной ленты. Также проверьте уровень, на утро, возможно в систему попал воздух.

ГАЗ-31105 Крайслер , нужен совет

17 января 2015, 19:03 #203

17 января 2015, 19:05 #204

сирота1978, 17 января 2015, 18:59, #202

подскажите что делать пропала искра с утра завел все нормально а потом исчезла

23 января 2015, 15:21 #205

подскажите что делать? не включается вентилятор.реле заменил. принудильно соединяю вентилятор срабатыет. а самостоятельно не срабатывает

29 января 2015, 21:03 #206

Ребята у меня волга 105 с крайслеровским моторам,когда трогаюсь с места огромный провал,и в дальнейшем если моло разогнался при переключении тоже самое.подскажите что может быть?за ранее спасибо.

1 августа 2015, 18:15 #207

Блин у меня тоже самое. Не знаю что делать. Может на коленчатом валу ремень грм перескочил на зуб.?

1 августа 2015, 18:16 #208

Я недавно разогнал до 190 кмв час. Может из за этого?

1 августа 2015, 18:21 #209

Я недавно разогнал до 190 кмв час. Может из за этого?

2 августа 2015, 08:18 #210

У меня была такая фигня на холодную летал как самолёт. А на горячую на любой передаче больше 3000 об не набирал. Оказалось ремень грм на зуб ошиблись при замене.

2 августа 2015, 08:21 #211

А недавно разогнал до 190 км в час. Через неделю начал дергаться и на газе и на бензине на оборотах до 2000. На больших не чихает. Может это изза свеч и проводов?

2 августа 2015, 08:23 #212

Свечи и провода менял 35000км назад

2 августа 2015, 08:24 #213

Заранее спасибо за подсказку.

2 августа 2015, 08:30 #214

У меня была. Сгорели релюшки которые стоят рядом с бачком расширительным. Надо поменять их и фишки они окислились.

Восточный край Воронежской обл

2 августа 2015, 15:23 #215

Алихан, ты сам с собой, чтоли, разговариваешь?

ГАЗ 31105 Волга

8 сентября 2015, 21:21 #216

Всем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста у меня на волге 31105 загорелась маслёнка , на холодную всё нормально а как температура доходит примерно до 70 градусов начинает мигать а потом гореть. Поменял масло и фильтр думал из за них , может у кого такое было ?

31 октября 2015, 18:05 #217

привет пдскажите как убрать скрип с переди и че может скрипеть

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

31 октября 2015, 19:43 #218

саня волга, 31 октября 2015, 18:05, #217

привет пдскажите как убрать скрип с переди и че может скрипеть

все что угодно может скрипеть, ты хоть опиши откуда скрип, с салона, с трансмиссии, при повороте, при торможении или когда от земли отрываешся при разгоне.

22 ноября 2017, 02:05 #219

Здравствуйте уважаемые волговоды у меня такой вопрос блок управления печки на Волге 31105!не отключается вентилятор печки при выключеномт зажигани в чем может быть причина подскажите и блок вопще можно ремонтировать

1 апреля 2018, 16:57 #220

Всем доброго времени суток! Господа, пролистал почти все сообщения, может что то пропустил, но ответа на свою тему не увидел. Нужна помощь вот по какому вопросу. У меня ГАЗ 31105 мотор крайслер. Беда такая: на холодный двигатель ( до80 градусов) работает всё идеально. Заводится, едет, держит обороты. Но при рабочей температуре двигателя, во время движения, когда с высоких оборотов сбрасываешь газ, чтобы например включить нейтраль, или притормозить на перекрестке, обороты двигателя падают до 200 , а затем либо мотор глохнет, что бывает чаще, либо набирает до 600-700. Но реже. Разницы нет, хоть нейтраль включаю, хоть просто сцепление выжму. Подскажите по подробнее. Я первый раз с карбюраторной на инжектор пересел. Не судите строго. Спасибо.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

1 апреля 2018, 17:35 #221

Salairec, 1 апреля 2018, 16:57, #220

Я первый раз с карбюраторной на инжектор пересел. Не судите строго. Спасибо.

ты думаешь что тебе так раз и сказали причину? — обычно такого не бывает. Инжектор значительнее сложнее карба, в основном из-за электроники и кол-ва датчиков и механизмов, так же возможна причина в эбу, либо очень частая причина эл.проводка инжекторной части.

Поэтому причин очень много.

Для начала — съездить на диагностику.

Вообще вариантов несколько:

1. менять всё подряд, может быть повезёт! обычно с этого начинают 90% пользователей, но удача наступает у 1-2%.

2. ехать на диагностику или искать толкового мастера домушника.

3. начинать изучать мат.часть самостоятельно и закупить необходимое маломальское оборудование и программу(ну к примеру некоторые программы можно стырить с инета) в качестве начального оборужования подойдет ноутбук или планшет, который наверняка уже есть.

Лада Веста
МТЗ-1221

1 апреля 2018, 18:24 #222

одна из распространенных причин вышеназванной проблемки — РХХ.

РХХ, т.к. это электродвигатель, сканером не диагностируется, а вот как подсказал Вадим, нужно взять руководство по эксплуатации и прочитать там как проверить этот механизм.

мультиметр поможет и банальная замена оного.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

1 апреля 2018, 19:58 #223

Flying, 1 апреля 2018, 18:24, #222

одна из распространенных причин вышеназванной проблемки — РХХ. РХХ, т.к. это электродвигатель, сканером не диагностируется,

но опять же, смотрим в книгу(подробная схема распиновок разъёмов или описание) там должно быть написано что у рхх три контакта и написано какой куда допустим один «+» остальные два открытие закрытие. Делаем временный разъем с проводами и имитируем работу на двс — получаем хоть какой то вывод, может оказаться что он не реагирует.

Потому как судя по описанию, до момента прогрева все работает(потому как эбу видит что двс холодный и наваливает прогревочное топливо) после прогрева система входит в штатный рабочий режим и чего то уже не хватает. (и так можно проверить все и сломать себе мозг)

Читать еще:  Ваз лада калина какой двигатель лучше

Salairec, Короче вывод такой: хочешь сам делать — изучай мат часть, иначе, тем же методом тыка хрен чего получишь(но может и повезти, либо что то сразу заменишь или в конце и заработает, либо все поменяешь и не будет работать.)

В твоих силах пока проверить хотя бы разъемы — пошевелить почистить контакты, помазать их можно спец смазкой для контактов(только ни в коем случае не медной смазкой)

Лада Веста
МТЗ-1221

1 апреля 2018, 20:14 #224

так и есть.. пока не прогрет мотор, ЭБУ подает сигнал и на большую подачу топлива (обогащение), и не дает полностью закрыться клапану РХХ.

а в полностью закрытом состоянии (в рабочем режиме, когда ДЗ открыта) РХХ подвисает. то что управляющий сигнал не подается — сомневаюсь, а вот то что износился РХХ — встречается часто.

ps ну а чЁб и не помазать всЁ медной смазкой ))))

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

1 апреля 2018, 20:33 #225

Flying, 1 апреля 2018, 20:14, #224

то что управляющий сигнал не подается — сомневаюсь, а вот то что износился РХХ — встречается часто.

вот и надо смотреть и исследовать!

может обрыв провода, может контакт плохой, может грязь внутри и затрудняет работу клапана или бывает что с трубки вентиляции двс масло притягивает и так нарушает работу — короче осмотр нужен для выявления.

Flying, 1 апреля 2018, 20:14, #224

ps ну а чЁб и не помазать всЁ медной смазкой ))))

медная смазка проводит электричество и возможно попадание смазки между контактами, а учитывая что некоторые датчики управляются по низкому напряжению — то излишняя проводимость медной смазки, особенно между близко расположенными контактами — может навредить и менять работу или вообще прибить эбу или мозг эбу «повернуть»

Проверено лично — не стоит её в инжекторных разъемах использовать.

Вот если это примитивные приборы — как фара или фонари, акб — то будет нормально, но не в инжекторе.

Есть куча специальных смазок без меди и основное назначение защита контактов.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

1 апреля 2018, 20:39 #226

В инжекторной проводке используется очень много экранированных проводов(так называемый экран) что бы избежать новодки между близко идущими проводами, то медная смазка выступит в роли не нужного проводника между контактами.

Лада Веста
МТЗ-1221

1 апреля 2018, 20:44 #227

vadim20, 1 апреля 2018, 20:33, #225

медная смазка проводит электричество

ну так я ж с улыбкой то и предлагаю помазать. шутюЖ..

да, а еще бывает что конус клапана и седло сильно загрязняются, что слипаются

Снятие и установка капота ГАЗ 31105 Волга 2004 — 2009

  • Acura (1)
  • Audi (400)
  • BMW (24)
  • Chery (812)
  • Chevrolet (921)
  • Citroen (88)
  • Daewoo (120)
  • Fiat (72)
  • Ford (1039)
  • Geely (5)
  • Honda (161)
  • Hyundai (1347)
  • Kia (34)
  • Mazda (45)
  • Mercedes-Benz (504)
  • Mitsubishi (1200)
  • Nissan (2413)
  • Opel (178)
  • Peugeot (78)
  • Renault (1512)
  • Skoda (1080)
  • Subaru (1)
  • Toyota (1660)
  • Volkswagen (604)
  • ВАЗ (Lada) (1023)
  • ГАЗ (318)

    Система вентиляции и кондиционирования

    Запасные части и расходники

    Добавить в гараж Фильтровать

    Для выполнения операций необходим инструмент

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной прямой 12 мм
    • Гаечный ключ рожковый 10 мм
    • Маркер или фломастер

    Примечание:

    1. Откройте капот и отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Отсоедините штекерную колодку провода от подкапотной лампы.

    3. Отсоедините колодку с проводами от пучка проводов на левом брызговике.

    4. Отсоедините от штуцера насоса омывателя шланг и освободите его от держателя на правом брызговике.

    5. Промаркируйте расположение кронштейнов петель относительно капота, обведя их, например, фломастером. Выверните по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны и снимите капот.

    6. Устанавливайте капот в порядке, обратном снятию. При этом, если вы устанавливаете старый капот, необходимо установить его по ранее сделанным меткам перед окончательной затяжкой болтов крепления. В противном случае положение капота надо отрегулировать (см. «Регулировка капота»).

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Качественных фото ремонта

    тестовый вызов окна с регистрацией логином

    Автомобили ГАЗ-с двигателем Крайслер

    ГАЗ 31105 производится Горьковским автозаводом с 2004 года, а с 2006 автомашину стали комплектовать американским двигателем Chrysler объемом 2,4 литра. Двигатель выпускается в Америке с 1995 года, и до этого устанавливался на многих американских автомобилях.

    Классический дизайн автомобиля Волга Газ 31105

    Дизайн ГАЗ 31105

    Так получилось, что модель ГАЗ 31105 просуществовала всего лишь 5 лет, и в 2009 году была снята с производства. В том, что модель 31105 не «пошла», были две основные причины. Первой причиной явился кризис – он был в стране, он коснулся и Горьковского автозавода. Вторая причина – низкий спрос на автомашину.

    Вид сзади и дизайн ГАЗ 31105

    Если еще учесть, что первые экземпляры ГАЗ 24 появились на дорогах России в 1967 году, то здесь уже пахнет рекордом. Выпускать одно и то же более 40 лет – это что-то!

    Двигатель Chrysler

    Двигатель «Крайсер» с 2006 года применялся не только на «Волге», также им комплектовалась и «Газель». Если на ГАЗ 31105 и ГАЗ 3102 мотор устанавливался с 2006 по 2009 год, то «Газели» с Chrysler выпускались до 2010 года.

    Готовый к установке на волгу 31105 двигатель Chrysler

    Технические характеристики Chrysler 2.4 L:

    • Тип двигателя – DOHC, 16-клапанный (4 клапана на цилиндр), бензиновый;
    • Топливная система – инжектор (распределенный впрыск);
    • Количество цилиндров – 4;
    • Мощность – 137 л. c. (101 кВт);
    • Применяемое топливо – бензин Аи-92 или Аи-95;
    • Соответствие классу экологии – Евро-3;
    • Компрессия в цилиндрах (степень сжатия) – 9,47;
    • Диаметр цилиндров – 87,5 мм;
    • Ход поршня – 101 мм;
    • Охлаждение мотора – жидкостное;
    • Заводская маркировка – EDZ;
    • Объем – 2,429 л;
    • Расположение на ГАЗ 31105 – продольное.

    Под капотом 31105 мотор разместился как родной.

    Он имел почти те же самые габариты, что и ЗМЗ 406, мало чем от заволжского мотора отличался и по объему цилиндров. В американском ДВС чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока, в ГБЦ размещаются два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Для более устойчивой работы в двигателе имеются два балансирных вала, которые приводятся в движение с помощью цепного привода от коленчатого вала.

    Обслуживание

    Мотор Chrysler 2.4 L для Сайбер не отличается капризностью – он прост в обслуживании. Замену масла масляного фильтра следует производить через каждые 10 тыс. км пробега, воздушный фильтр рекомендуется менять через каждые 15 тыс. км. Интересная позиция «газовцев» – американцы советуют менять ремень ГРМ через 120-150 тыс. км пробега, ГАЗ настаивает на его замене через 75 тыс. км.

    Ремень ГРМ на моторе Chrysler 2.4 L

    В технических характеристиках указывается заправка сухого масляного картера – 5,3 литра. С учетом того, что при сливе масло в системе всегда немного остается, для замены его требуется 4,8 л. Охлаждающей жидкостью для мотора является тосол или антифриз, для радиатора на «Волге» 31105 необходимо 10 литров.

    При техническом обслуживании, кроме замены масла и масляного фильтра, рекомендуется выполнять следующие виды работ:

    • Проверять уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателем;
    • Замерять компрессию в цилиндрах;
    • Осматривать ДВС с целью выявления течи масла;
    • Производить осмотр свечей, предварительно сняв их;
    • Выполнять компьютерную диагностику ЭСУД;
    • Проверять давление масла механическим манометром.

    Ремонт двигателя

    Двигатель Chrysler 2.4 L обладает хорошим ресурсом, его пробег до капитального ремонта составляет не менее 200-250 тыс. км до капитального ремонта. Более точные цифры назвать трудно, очень многое зависит от условий эксплуатации. При бережном отношении к мотору «Крайслер» вполне может «пробежать» 350 тыс. км и более. Чтобы ДВС ходил долго, необходимо вовремя проводить техническое обслуживание и не допускать перегрузок:

    • Не перегревать;
    • Не перегружать автомобиль свыше установленной нормы;
    • Не превышать скоростной режим;
    • Не допускать очень резких ускорений.

    В заводской инструкции прописан регламент замены ремня ГРМ – через каждые 75 тыс. км. Для американских автомобилей с этим же двигателем периодичность замены ремня указана с другими интервалами –120 150 тыс. км.

    Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L

    • Глушим двигатель;
    • Снимаем верхний кожух ГРМ;
    • Делаем внешний осмотр. Если на ремне появились мелкие трещины на корде или присутствуют отслоения, нужно готовиться к замене.

    ДВС Chrysler 2.4 L нельзя перегревать, на моторе быстро прогорает прокладка головки блока.

    Впрочем, перегрев не терпит любой двигатель внутреннего сгорания. В результате закипания охлаждающей жидкости в радиаторе не исключено залегание поршневых колец или прогар поршней. Для ремонта поршневой группы и замены прокладки головки блока мотор снимать не обязательно, можно ремонт произвести на месте. В случае возникновения неисправностей в кривошипно-шатунном механизме уже придется производить демонтаж ДВС, и в таком случае мотор подлежит капитальному ремонту.

    Признаки неисправного двигателя «Крайслер»

    В моторе могут возникать различные неисправности, но по каким признакам они определяются? Что является признаком неисправного мотора:

    • Потеря мощности, двигатель не набирает оборотов;
    • Неустойчивая работа, ДВС «троит»;
    • Появились стуки;
    • При работе мотора слышны хлопки (выстрелы) в глушителе или во впускном коллекторе;
    • Двигатель не запускается;
    • В автомобиле появилась вибрация;
    • Течет моторное масло.

    Если мотор «затроил», причину нужно искать либо в самом ДВС, либо в электронной системе управления. Проще всего начать с диагностики. Прежде чем проводить компьютерное диагностирование, следует сначала открыть капот и осмотреть подкапотное пространство. Возможно, неисправность заключается всего лишь в слетевшем высоковольтном проводе.

    Также на работающем моторе можно определить, какой цилиндр перестал работать. Для этого поочередно отсоединяем провода с цилиндров. Если при отсоединении провода характер работы двигателя не изменился, то этот цилиндр и не работает. Для проверки придется снять корпус воздушного фильтра с воздуховодом, иначе трудно будет добраться до высоковольтных проводов.

    Впрочем, проверка работы цилиндров со снятием проводов – «дедовский» метод, отключение цилиндров намного проще проводить с помощью диагностического сканера. Но если его нет в наличии, лучше тогда за помощью обратиться к диагностам. Легко проверить неисправность самих высоковольтных проводов – для проверки необходимо или темное помещение, или темное время суток.

    Высоковольтные провода для двигателя Chrysler 2.4 L

    Капитальный ремонт

    Двигатель «Крайслер» обладает неплохим ресурсом, но вечным он быть не может. Капитальный ремонт проводят, когда у мотора уже солидный пробег и появляются признаки износа:

    • Повышается расход масла;
    • Появляется на перегазовках сизый дым из глушителя;
    • Теряется мощность;
    • Появляются стуки;
    • Понижается давление масла.

    Те водители, которые знакомы с устройством двигателя ЗМЗ 406, легко разберутся с устройством Chrysler 2.4 L – по конструкции агрегаты очень похожи друг на друга. Разница есть в том, что на 406-ом привод ГРМ полностью цепной, и в моторе ставится две цепи. На «Крайслере» передача ременная (с коленвала на распредвалы), а цепью от коленчатого вала в движение приводятся балансирные валы.

    Схема устройства двигателя ЗМЗ 406

    Если водитель продолжал эксплуатировать автомобиль, несмотря на появившееся дергание при выжиме сцепления (а именно так должен проявляться дефект), разбивало посадочное место под шайбы на коленвалу и на блоке цилиндров.

    Детали приходили в негодность и нуждались в замене. Причина в следующем – Chrysler 2.4 L был рассчитан на работу с автоматической коробкой передач, и тяжелый двухмассовый маховик с МКПП он не выдерживал.

    Кстати, на «Сайбере» проблем подобных не было – первые модели Волги оснащались АКПП, а в дальнейшем дефект уже был устранен.

    Подвеска на ГАЗ-31105

    Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

    Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

    Устройство передней подвески

    Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

    Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

    Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

    Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

    Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

    Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

    Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

    Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

    Допустимые поломки, устранение неполадок

    Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

    Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

    Причины и решение проблемы:

    • поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
    • выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

    Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

    • выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
    • шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
    • износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
    • большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
    • просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.
    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector