Волга крайслер стук холодного двигателя

Волга крайслер стук холодного двигателя

Привет сообществу. У отца на патрике появился стук. По звуку — гидрокомпенсатор типичный. Разобрали. Вынули распредвалы — и . все гидрокомпенсаторы в идеале.

В общем, собрали все взад и поехали к официальному дилеру (внезапно вспомнилось, что машина еще 2 недели на гарантии — истекает 3 января)..

Короче, официалы, похоже выпали на мороз («приезжайте после нового года» — как раз как гарантия кончится — «А так это цепь ГРМ стучит»), но заявили, послушав стук, что виной всему цепь ГРМ.

Отсюда вопрос. Может ли цепь ГРМ издавать стук похожий на гидрокомпенсатор, не гремя при этом? По мне, так это херня какая-то.

Цепь в принципе все равно менять, поскольку обнаружили в моторе ту самую тонкую цепочку. Просто что-то мне кажется. Не цепь это.

Да это понятно. мне сам стук не нравится. На цепь то не похоже, когда в такт с распредами двигатель делает цок-цок-цок-цок. Но дилер сказал — можно пока ездить.

А тут на днях все это само прошло (стук изчез). Но теперь джекичан загорелся. Короче, машина пока стоит, времени разбиратлся нету. Совсем. Так что после НГ ждите — напишу что нибудь.

Да это понятно. мне сам стук не нравится. На цепь то не похоже, когда в такт с распредами двигатель делает цок-цок-цок-цок. Но дилер сказал — можно пока ездить.

А тут на днях все это само прошло (стук изчез). Но теперь джекичан загорелся. Короче, машина пока стоит, времени разбиратлся нету. Совсем. Так что после НГ ждите — напишу что нибудь.

В дальней поездке на Новый Год, появился похожий стучек. На холостых слышен был особенно явно. На обратном пути под Сегежей порвало цепь.
Приехал домой на эвакуаторе. Пробег 55 000.

Вот только сегодня нашёл причину странных стуков в своём двигателе.
Вариантов было перебрано масса.
Компенсатор, натяжитель, вкладыши, поршневые пальцы. масло менял.
Всё было тщетно.
После лёгкого столкновения (5 ого числа слегка стукнул машину) двигатель стал троить. До этого были нехорошие мысли о повышении расхода и снижении динамики. Удар только обострил давнюю проблему.
Чек не горит, ошибок нет. Что вдвойне странно.
А причина была проста и сложна одновременно.

2й цилиндр. На свече зажигания каким-то образом срезало резьбу на контакном колпачке. Том что накручивается на центральный электрод сверху. И колпачок ушёл выше. Как результат невнятный контакт между свечой и ВВ проводом.
Отсюда и пропуски зажигания.

Но на этом история не закончилась.

1й цилиндр. Зумерение контакта в разъёме 1й форсунки. Пошевелишь — всё работает чётко. Чуть проедешь и машина начинает слегка подтупливать. Заменил всю колодку. Паяльник, все дела.

И тут случилось странное. Сам собой пропал стук.
Как это объяснить я не знаю. То ли некие резонансы в двигателе такой эффект давали, то ли шаманство какое.
Зато появился другой забавный эффект. Если раскрутить двигатель более 3500 об/мин загорается чек. При сбросе оборотов гаснет.
Ошибка 41 (МИКАС 7, если что. ) В данном контексте, зависимость от оборотов, говорит о неисправности датчика детонации, а не о проблемах с проводкой.
До устранения проблем с троением ошибки не было.
Вот нам и третий участник резонанса.

Сижу, пытаюсь всё это связать в своей голове воедино.
Но мой мозг отказывается признавать любое объяснение кроме случайного стечения обстоятельств.

Вот только сегодня нашёл причину странных стуков в своём двигателе.
Вариантов было перебрано масса.
Компенсатор, натяжитель, вкладыши, поршневые пальцы. масло менял.
Всё было тщетно.
После лёгкого столкновения (5 ого числа слегка стукнул машину) двигатель стал троить. До этого были нехорошие мысли о повышении расхода и снижении динамики. Удар только обострил давнюю проблему.
Чек не горит, ошибок нет. Что вдвойне странно.
А причина была проста и сложна одновременно.

2й цилиндр. На свече зажигания каким-то образом срезало резьбу на контакном колпачке. Том что накручивается на центральный электрод сверху. И колпачок ушёл выше. Как результат невнятный контакт между свечой и ВВ проводом.
Отсюда и пропуски зажигания.

Но на этом история не закончилась.

1й цилиндр. Зумерение контакта в разъёме 1й форсунки. Пошевелишь — всё работает чётко. Чуть проедешь и машина начинает слегка подтупливать. Заменил всю колодку. Паяльник, все дела.

И тут случилось странное. Сам собой пропал стук.
Как это объяснить я не знаю. То ли некие резонансы в двигателе такой эффект давали, то ли шаманство какое.
Зато появился другой забавный эффект. Если раскрутить двигатель более 3500 об/мин загорается чек. При сбросе оборотов гаснет.
Ошибка 41 (МИКАС 7, если что. ) В данном контексте, зависимость от оборотов, говорит о неисправности датчика детонации, а не о проблемах с проводкой.
До устранения проблем с троением ошибки не было.
Вот нам и третий участник резонанса.

Сижу, пытаюсь всё это связать в своей голове воедино.
Но мой мозг отказывается признавать любое объяснение кроме случайного стечения обстоятельств.

Вот только сегодня нашёл причину странных стуков в своём двигателе.
Вариантов было перебрано масса.
Компенсатор, натяжитель, вкладыши, поршневые пальцы. масло менял.
Всё было тщетно.
После лёгкого столкновения (5 ого числа слегка стукнул машину) двигатель стал троить. До этого были нехорошие мысли о повышении расхода и снижении динамики. Удар только обострил давнюю проблему.
Чек не горит, ошибок нет. Что вдвойне странно.
А причина была проста и сложна одновременно.

2й цилиндр. На свече зажигания каким-то образом срезало резьбу на контакном колпачке. Том что накручивается на центральный электрод сверху. И колпачок ушёл выше. Как результат невнятный контакт между свечой и ВВ проводом.
Отсюда и пропуски зажигания.

Но на этом история не закончилась.

1й цилиндр. Зумерение контакта в разъёме 1й форсунки. Пошевелишь — всё работает чётко. Чуть проедешь и машина начинает слегка подтупливать. Заменил всю колодку. Паяльник, все дела.

И тут случилось странное. Сам собой пропал стук.
Как это объяснить я не знаю. То ли некие резонансы в двигателе такой эффект давали, то ли шаманство какое.
Зато появился другой забавный эффект. Если раскрутить двигатель более 3500 об/мин загорается чек. При сбросе оборотов гаснет.
Ошибка 41 (МИКАС 7, если что. ) В данном контексте, зависимость от оборотов, говорит о неисправности датчика детонации, а не о проблемах с проводкой.
До устранения проблем с троением ошибки не было.
Вот нам и третий участник резонанса.

Сижу, пытаюсь всё это связать в своей голове воедино.
Но мой мозг отказывается признавать любое объяснение кроме случайного стечения обстоятельств.

Бибки.ру: твоя дорога

Газ 31105 «Волга» с двигателем Крайслер. Течь тосола. Устраняем своими силами

Одна из самых распространенных «детских» болезней, которая переросла в хроническую – это течь патрубков системы охлаждения двигателя. Самое распространенное место течи – это патрубки под генератором и патрубки на тройнике под расширительным бачком. Надо сказать тосол тек с первого дня владения автомобилем, но течь была не обильная, в неделю уходило стакана два тосола. Но с наступлением осени положение ухудшилось – резиновые патрубки усели и течи усилились, теперь вместо пары капель пол машиной стала лужа диаметром около метра. Не стоит полагать, что с течами не боролись, как раз наоборот – автомобиль регулярно возили к официальному дилеру, как на ТО, так и непосредственно с претензией на течи системы охлаждения. Стоит отметить, что ТО-1 стоило около восьми тысяч рублей, а ТО 2 в зависимости от пробега от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Так же следует отметить, что сервисная книжка предусматривает проверку и устранение течей системы смазки и охлаждения, что делали официалы известно только им, так как посмотреть, что делают с машиной не возможно – в рем. зону владельцев не пускают, а стеклянной перегородки, как в некоторых крупных СТО, между залом ожидания и цехом нет. После очередного посещения дилера и очередной лужи через три дня после ремонта терпение лопнуло, решили воевать с течами своими силами. Мы запаслись тосолом, тюбиком герметика и новыми хомутами, представьте мое удивление, когда из сливной пробки на радиаторе потекла жидкость непонятного цвета, как будто если в стакан воды засыпать столовую ложку марганцовки. Вопрос что же делали официалы, когда устанавливали на герметик патрубки на термостате? Собрали вылившийся на пол тосол и залили его обратно в систему охлаждения, все оказалось гораздо проще. Тосол вообще не сливали, половина хомутов вообще оказалась сорванной, видимо их тянули от души, а другая половина была вовсе не затянута. Конечно, сорванный хомут герметичность не обеспечит, в итоге места течей замотали изоляционной лентой. Итак, для борьбы нам понадобится:

• Трещотка с квадратом.
• Головка на «14» и головка на «17».
• Хорошая отвертка.
• Рожковый ключ на «10», «13» и «8».
• Тюбик герметика или можно использовать старинный проверенный временем метод – вместо герметика использовать простой литол.
• Средство «жидкий ключ» (WD40, Унисма и их аналоги).
• Средство для обезжиривания поверхности, например «Бензин Калоша» или его аналоги, на крайний случай можно использовать простой бензин.
• Также могут понадобиться хомуты различного диаметра, на случай, если заводские будут повреждены, как в нашем случае.
• Понадобиться емкость для слива тосола.

И конечно нам понадобятся терпение и желание. Желательно что бы автомобиль постоял несколько часов перед ремонтом с заглушенным двигателем, так будет легче, разобраться в каком месте есть течь. Доступ к соединению термостат-радиатор-блок цилиндров можно обеспечить двумя путями: либо снять защиту двигателя, для чего потребуется яма, либо снять генератор, мы выбрали генератор. Первое, что необходимо сделать – это снять отрицательную клемму с аккумулятора.

Затем снимаем клеммы с генератора, на двигателе фирмы «Крайслер» плюс с аккумулятора подается не на стартер, как на наших моторах, а на генератор. Снимаем защитный колпачок с клеммы и ключом на «13» откручиваем крепежную гайку, после того как снимите клемму, не забудьте навернуть на пару оборотов гайку обратно на клемму генератора, тем самым Вы ее не потеряете.

Теперь снимайте клемму с торца генератора, она на защелке. Генератор почти свободен, теперь настала очередь снять приводной ремень, на этом двигателе натяжение ремня поддерживается автоматически. Берем в руки трещотку, в корпусе плунжера ремня есть квадратное отверстие размером с квадрат трещотки.

Трещотку устанавливаем в режим для закручивания, и аккуратно против часовой стрелки нажимаем на ручку трещотки, но следует иметь в виду, что больше чем на пол дюйма плунжер отводить не следует – можно повредить пружинный механизм плунжера.

Удерживая одной рукой плунжер в ослабленном положении, свободной рукой снимите ремень с паразитного шкива. Теперь можно приступать к демонтажу генератора. Понадобиться головка на «14» и на «17», генератор закреплен двумя болтами, их необходимо открутить, последовательность не важна.На фото крепеж выделен красной рамкой.

Отмечу, что правое крепление генератора, если смотреть со стороны шкива, как правило, даже со снятым болтом, хорошо держит генератор, не нужно бояться приложить небольшое усилие, только не следует снимать генератор за его шкив. Теперь генератор можно отложить в сторону, также не помешает завернуть крепежные винты на место, что бы их не потерять. Все, доступ к необходимым узлам обеспечен.

На следующем фото проблемный патрубок, если присмотреться, можно увидеть изоляционную ленту в месте соединения.

Берем в руки ключ на «8» или возможно на «10», это зависит от того какие хомуты стоят на Вашем автомобиле, и проверяем качество затяжки хомутов, возможно, окажется, что некоторые хомуты разрушены, как было в нашем случае. Попутно внимательно осмотрите все соединения, возможно, станет ясно, откуда течет, как правило, левая стенка блока цилиндров мокрая, но это вовсе не значит, что течет из соединения термостат-радиатор-блок, также возможно, что течет верхний патрубок радиатора или течь с патрубка отопителя салона. Теперь нам понятен объем работы. У нас, оказалось, необходимо заменить хомуты на термостате и верхнем патрубке радиатора. Теперь необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, под автомобиль необходимо подставить заранее приготовленную емкость, объемом не менее 10 литров, мы использовали просто эмалированный таз, также очень удобно обрезать бок у канистры подходящего объема и положить ее под автомобиль. Теперь необходимо вывернуть пробку радиатора, если двигатель еще не остыл после поездки, будьте осторожны, можно обжечься.

Тосол нехотя вытекает из открытой пробки? Вы не забыли выкрутить пробку расширительного бачка? Теперь тосол побежит веселее. После того, как система охлаждения опустошена, можно приступать к ремонту.

В проблемных соединениях отворачивайте стяжные болты хомутов и снимайте патрубок. Возможно, придется приложить усилие. Если резиновые патрубки будут задубевшими, то их нужно заменить. Возможно, после снятия патрубка некоторое количество тосола может вытечь, не поленитесь, поставьте емкость под автомобиль в том месте, где снимаете патрубок. Деффектуем снятые хомуты и патрубки, при необходимости меняем.

Теперь приступим к сборке. Первым делом нужно отчистить фланцы трубок от грязи, которой поверьте, в системе охлаждения будет предостаточно. Перед тем как наносить герметик необходимо обезжирить поверхность, для этого смачиваем ветошь средство для обезжиривания или бензином и основательно обтираем фланец, после этого можно наносить герметик, слоем в 1-2 мм. Ждем 5-10 минут, теперь можно приступать к сборке. Не забудьте, перед тем как надеть патрубок на фланец надеть хомут.

Теперь затягиваем хомуты. Повторяем эту операцию с остальными проблемными соединениями.

Теперь настала очередь генератора. Собираем в обратном порядке, но перед сборкой нелишне будет обработать сопрягаемые места «Унисмой», также нелишне будет обработать болты крепления, так они пойдут гораздо легче. После того, как генератор будет на месте, необходимо подключить провод «+» от аккумулятора к генератору, и подсоединить разъем находящийся с торца генератора, там простой штекер с защелкой, будьте внимательны, он достаточно хрупок.

Одеваем ремень привода вспомогательных агрегатов, на все шкивы кроме паразитного. Аккуратно отжимаем ролик-плунжер против часовой стрелки, на 1-1,5 см, и надеваем ремень на паразитный шкив. Проверьте, что бы ремень лежал ровно на всех шкивах. Заполняем систему тосолом. Первым делом необходимо завернуть сливную пробку, согласитесь, не удачно будет, если тосол из канистры потечет на пол? После того как пробка на месте, приступим к заполнению системы. Тосол в автомобиле «Волга» заливается непосредственно в расширительный бачок, пробка в радиаторе отсутствует. А оный расположен не совсем удачно, и с пятилитровой канистрой к нему не удобно. Подходящей воронки под рукой не было, мы использовали обрезанную пластиковую бутылку.

Систему охлаждения нужно заполнять потихоньку, во избежание образования воздушных пробок. С первого раза система может не заполниться и у Вас может войти не все десять литров охлаждающей жидкости, не следует пугаться, просто термостат закрыт. После того как охлаждающая система заполнена, заводим мотор, не закрывая пробку расширительного бачка. Ждем включения электровентилятора. Во время прогрева термостат будет открываться, тем самым, пропуская тосол в радиатор, необходимо следить за уровнем в расширительном бачке, при необходимости доливаем. Пока мотор прогревается, проверяем качество проделанной работы. Не забывая о мерах предосторожности – следите, чтобы рукава одежды не попали на вращающиеся детали двигателя. После того как элетровентилятор включится, можно считать работу завершенной. Можно ехать кататься. Через километров десять пробега проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть на 10 мм выше крепежной ленты. Также проверьте уровень, на утро, возможно в систему попал воздух.

Непонятный стук в двигателе 4.7

Автор: alex4.7wg ,
20 ноября 2011 в Технический форум WJ (WG)

• Ответить в теме
• Создать тему

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

CX27 — ремонт и обслуживание Jeep

Бортжурнал пользователя Илья_СХ27 в General

• 10
  записей
• 43
  комментария
• 1907
  просмотров

Последние записи

jeep grand, cherokee, джип, гранд, чероки, компас, compass, ренегейт, renegade, wrangler, вранглер, ремонт, техобслуживание, техническое обслуживание, то, шиномонтаж, программирование, диагностика, светодиодная оптика, wk, wj, zj, wk2, wk1, kl GRAND CHEROKEE 2,7 дизель — перепрошивка блока управления после удаления сажевого фильтра.

Сегодня у нас в ремонте JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 дизель 2004 г.в. Владелец приобрел этот автомобиль с удаленным сажевым фильтром и заглушенным клапаном EGR. На программном уровне это удалено не было. Автомобиль в таком состоянии долгое время ездил, лампочка «CHECK» при этом постоянно горела.

Что происходит при этом с автомобилем? Блок управления принимает показания датчиков за усредненные. При этом двигатель работает не в оптимальном режиме. Повышается расход топлива, но незначительно. Немного падает мощность.

Казалось бы, можно обойтись без затрат и эксплуатировать автомобиль в таком виде дальше, не обращая внимание на горящую лампочку «CHECK». Но это неправильно. В процессе эксплуатации на автомобиле могут появиться другие неисправности которые будут маскироваться горящим индикатором неисправности, например, выход из строя форсунок.

Об их возникновении владелец такого автомобиля не узнает – ведь «CHECK», как горел, так и горит. А со временем неисправность будет прогрессировать что может привести к выходу двигателя из строя.

Поэтому мы рекомендуем в данной ситуации сделать перепрошивку блока управления. Стоит это не так дорого – 12000 для данного автомобиля.

Перепрошивка блока управления на дизеле 2004 года не требует его снятия с автомобиля. Оборудование подключается через разъем OBD. Для перепрошивки мы будем использовать адаптор kess

Сама процедура занимает совсем немного времени

Программа скачивается из блока управления. В ней вносятся необходимые изменения программного обеспечения.

И откорректированная программа заливается обратно в блок управления.

Теперь двигатель будет работать в штатном режиме. Расход топлива и мощность двигателя вернутся к оптимальным значениям. Заводим – CHECK не горит, значит, владелец своевременно узнает о возникших неисправностях двигателя.

• Подробнее.
• 0 комментариев

JeepCSKA’s блог

Бортжурнал пользователя JeepCSKA в General

• 7
  записей
• 25
  комментариев
• 17030
  просмотров

Последние записи

Мотохвост для Jeep Cherokee (KJ)

Всем доброго времени суток!

Терпел, терпел и вот решил в 2021 заняться эндуро. Почитал статьи, купил экип, мотоцикл и подумал, а как я мот буду транспортировать. Варианта 3: ( 1. купить фургон — но это дорого и слишком жирно иметь второй автомобиль, который нужно куда-то ставить, платить налоги и т.д., 2.) купить прицеп — это не совсем удобно, нужно мудрить с фаркопом, поставновка на учет, да хранить его тоже где-то нужно, 3.) купить или изготовить мотохвост — затрат меньше, на учет ставить не нужно, налоги не платим и места много в гараже не занимает, хотя есть один минус — он вроде должен быть сертифицирован (но это не точно). Все что продавалось на рынке в феврале 2021 доверия не внушало да и не нравилось, поэтому нашел грамотного человека — инженера, который раньше работал в области самолетостроения, а сейчас делает на заказ интересные вещи на внедорожники. В итоге сняли траверсу с буксировочной петлей и вварили в нее квадрат 50х50, изготовили мотохвост на профессиональном оборудовании и все. Все сделано качественно и с запасом.

Двигатель Крайслер на автомобиле Волга: характеристики, неисправности и тюнинг

«Волга» – известная торговая марка советского и российского автопрома. Легковые автомобили под этим названием выпускались автозаводом ГАЗ (г. Нижний Новгород, во времена СССР г. Горький) с 1956 по 2010 год. Начиная с 70-х годов прошлого столетия специалистами завода велись экспериментальные работы по установке на них силовых агрегатов зарубежного производства. В серийное производство модели, оснащенные такими двигателями не пошли, однако в гаражах различных государственных структур можно было встретить автомобили с моторами от BMW, Toyota, Ford, Peugeot и др. Серийно двигатель Крайслер на Волге начали устанавливать только в 2006 году (ГАЗ 31105-501).

Выбор мотора Chrysler 2,4 DOHC EDZ был обусловлен его конструктивной схожестью с силовыми агрегатами ЗМЗ, которыми в то время агрегатировались автомобили «Волга» (ГАЗ 3110). Устанавливался американский мотор без особых переделок подкапотного пространства (убрали только одно ребро жесткости) и комплектовался штатной (волговской) 5-ти ступенчатой коробкой переключения передач.

С крайслеровским двигателем объемом 2,4 л выпускалась также Volga Siber, впервые показанная на московской выставке «Интеравто-2007». Однако автомобили «Волга» в современной России перестали пользоваться спросом, что привело к полному прекращению их выпуска (2010).

Технические характеристики

Характеристики двигателя Chrysler 2,4 DOHC EDZ:

С двигателем Крайслер выпускались следующие автомобили Dodge Caravan, Dodge Stratus, Chrysler Voyager, Chrysler Sebring, Jeep Liberty, Jeep Wrangler, «Волга 31105-501», Volga Siber, Газель, ГАЗ-Соболь.

Описание

Мотор Chrysler 2,4 DOHC EDZ – это проверенный многолетней практикой силовой агрегат, серийно выпускаемый с 1995 года. Конструктивно он представляет собой рядный 4-х цилиндровый 16 клапанный двигатель с многоточечным впрыском топлива и газораспределительным механизмом (ГРМ) типа DOHC.

Концептуально похожий на отечественные моторы ЗМЗ, он обладает значительно меньшим весом при большем объеме цилиндров. Американцы добились этого, спроектировав тонкостенный блок цилиндров из высокопрочного чугуна, а его голову (ГБЦ) из алюминия.

Роль основания блока цилиндров выполняет замыкающая стальная пластина, которая обеспечивает необходимую жесткость и долговечность конструкции в целом. Такая пластина дополнительно снижает и риск появления резонансных колебаний крайслеровского двигателя в процессе эксплуатации.

Уменьшению веса мотора способствует также использование:

• поршней с уменьшенной высотой юбки;
• поршневых колец оригинальной формы;
• пластмассового впускного коллектора;
• тонкостенного выпускного коллектора;
• пластмассовой крышки ГБЦ и пр.

ГРМ приводится в действие с помощью зубчатого ремня. В процессе разработки конструкторы много внимания уделили устранению вибраций и шумов. Для снижения вибраций мотора во время работы предусмотрены уравновешивающие валы, стабилизирующие функционирование кривошипно-шатунной группы и снижающие вибрационные нагрузки на опоры силового агрегата. Приводятся они в действие стальной роликовой цепью.

Дополнительно мотор оснащен специальным маховиком со встроенным демпфирующим устройством, которое снижает колебания трансмиссии. Картер силового агрегата выполнен из двух слоев стали, что существенно снижает шум работающих механизмов. Кроме того, под коробкой переключения передач установлен специальный шумопоглощающий экран.

Выделяется американский силовой агрегат и оригинальной системой отвода выхлопных газов, оснащенной каталитическим нейтрализатором и резиновыми элементами ее подвески.

Управление работой двигателя Крайслер (впрыск горючего, зажигание и др.) осуществляется электронным блоком управления (ЭБУ), параметры которого адаптированы к отечественным условиям эксплуатации.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации с двигателем Крайслера особых проблем нет. Мотор достаточно неприхотлив и нуждается только в регулярном техническом обслуживании, во время проведения которого через каждые:

• 10 000 км – меняют автомасло и масляный фильтр;
• 15 000 км – рекомендуется заменить воздушный фильтр;
• 75 000 км – осуществляют замену ремня ГРМ.

Кроме того, при проведении регламентных работ желательно:

1. Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости долить ее.
2. Визуально осмотреть силовой агрегат для выявления протечек масла и/или охлаждающей жидкости. При обнаружении протечек их необходимо устранить.
3. Снять и осмотреть свечи зажигания. При необходимости заменить.
4. Одновременно опытные водители советуют также регулярно замерять компрессию в цилиндрах двигателя; проводить компьютерную диагностику ЭБУ; измерять давление моторного масла при помощи механического манометра.

Неисправности

Пробег автомобиля «Волга» с крайслеровским двигателем до капитального ремонта составляет не менее 200 тыс. км, а при эксплуатации с соблюдением рекомендаций изготовителя может достигать и 350 тыс. км. Во время работы могут проявиться мелкие неисправности, которые рекомендуется оперативно устранять.

Тюнинг

Учитывая, что управление двигателем Chrysler 2,4 DOHC EDZ осуществляется с помощью ЭБУ, параметры которого оптимально настроены изготовителем под характерные для России условия эксплуатации, чип-тюнинг его проводить нецелесообразно.

Что касается механической доработки двигателя, то это связано с большим объемом работ и значительными финансовыми затратами и, при этом не гарантируется достижение положительного результата.

Оптимальный вариант – замена атмосферного мотора Chrysler 2,4 DOHC EDZ на силовой агрегат с наддувом, например, Chrysler 2,4 DOHC EDV (2.4L Inline 4 Cylinder DOHC 16V High Output Turbo).