29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Волга с двигателем крайслер нет холостого хода

Стоит ли отключать адсорбер, плюсы и минусы, возможные последствия

Прежде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

В мире существуют оба понятия. Но несмотря на то, что с латиницы «sorbeo» и «absorbeo» переводятся почти одинаково: адсорбер — (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю), а абсорбер — (от лат. absorbeo — поглощаю), смысловую нагрузку оба слова несут разную.

  1. В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
  2. А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

  1. Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
  2. Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
  3. Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
  4. Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
  5. Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Как только машина завелась, ЭБУ подается сигнал на электромагнитный клапан. Последний открывается и происходит продувка активированного угля (сорбента). Пары топлива «извлекаются» из сорбента сразу же попадают в специальный ресивер, а затем в камеру сгорания.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

  1. Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
  2. Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.

Читать еще:  Где поставить двигатель ман на зубренка

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

  1. После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
  2. Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
  3. Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
  4. Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114

Учитывая рекомендации выше делаем следящее:

  1. Отключите разъем питания от клапана.
  2. Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
  3. Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
  4. На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
  5. К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
  6. На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.

При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.

Исключаем клапан

Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.

Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.

Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.

Toyota Chaser

Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.

Принцип отключения схожий с предыдущими:

  1. Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
  2. Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
  3. Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
  4. Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
  5. На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.

В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2

Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.

В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.

Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.

Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.

Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.

Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.

Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.

А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.

Волга 31105 двигатель крайслер глохнет на холостых оборотах

Волга 31105 двигатель chrysler низкий хх

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

xak_nix

master71

Пробег автомобиля 180 т. км., клиент замечал не частое пропадание хх, в пробках, либо же очень низкое падение. Инициатива промывки шла от него.

После промывки появились описанные симптомы постоянно. А что с катализатором случится? Винс вроде как безопасен для них, разве нет?

Забыл написать, топливные филтр заменил. Я согласен с вами что это неисправность, но не считаю что из-за этого может так трясти мотор на хх.

Самое странное что на оборотах автомобиль работает совершенно нормально, есть тяга, приемистость, проблема именно на холостом ходу.

xak_nix

После сброса, через определенное время появляются снова.

Еще что характерно, когда едешь, некоторое время все хорошо, хх ровный, на светофорах, на перекрестках останавливаешься, трогаешься без проблем, а потом в определенный момент начинает что называется трясти мотор, хх падает, приходится перегазовывать. Не приложу ума что с ним.

Добавлено через 21 минуту

На этих двигателях надо делать адаптацию дпдз? Может в этом причина?

xak_nix

beshani

master71

andrey.m

Диагностические данные смогу сказать только завтра, т.к. клиент торопился, когда писал на форум не успел все записать. Эбу моторолла, какое по тоже сейчас сказать не могу.

Т.е. такое поведение двигателя вполне возможно если забился катализатор? По поводу высокого напряжения полностью с вами согласен.

Завтра приедет автомобиль соберу побольше диагностических данных, попробую выкрутить дк1 как посоветовал Иоанн. и напишу здесь какие результаты. Может быть еще что-то проделать завтра чтобы определить причину?

Читать еще:  Шевроле авео прыгают обороты на холодном двигателе

Добавлено через 6 минут

xak_nix

Это пока ни о чем не говорит. Осцилка возможно прояснила бы картину.

А также осцилку ДПКВ во время сбоев.

Проверьте ДПКВ, разъем, расстояние между ДПКВ и задающим диском.

Алексей Рябов

К моему удивлению авто приехало сегодня, с абсолютно нормальной работой двигателя, клиент сказал что проездил сегодня целый день, все работает исправно. Это наводит на мысли что действительно после промывки винсом вся грязь осела в катализаторе, и по прошествии какого-то времени проход выхлопных газов улучшился и двигатель стал работать ровно.

Да свечи были заменены на новые сразу после промывки, колпачки осмотрены, видимых пробоев обнаружено не было.

Будем ждать, возможно еще приедет ) Всем спасибо за помощь!

Волга С Двигателем Крайслер Самый Быстрый Ремонт

Загрузил: Владимир Шинарёв Дневник автодиагноста

Длительность: 11 мин и 12 сек

Битрейт: 192 Kbps

Что Не Так С Двигателем Chrysler 2 4 Edz Для Pt Cruiser Sebring Wrangler И Волги

Волга С Двигателем Крайслер

Как Мы Искали Плавающую Неисправность Газель Крайслер 2 4

Дроссельная Заслонка Клапан Холостого Хода

Поиск Утечки Тока Спидометр Сигнал

Двигатель Троит И Не Тянет

Владимир Шинарёв — Дневник автодиагноста

Газ 31105 Ревизия Кпп

Причина Попусков Воспламенения На 2114

Владимир Шинарёв — Дневник автодиагноста

Оживление Ваз 2121 Нивы

Владимир Шинарёв — Дневник автодиагноста

Ваз Настройка Карбюратора Озон И Поиск Причин Потери Мощности Часть 1

Владимир Шинарёв — Дневник автодиагноста

Волга Крайслер Снятие Промывка Установка Дросселя

Газель С Мотором Крайслер Проблемы И Преимущества Перед Змз

Как Проверить Клапан Вентиляции Картера Pcv И Как Он Должен Работать

Мой Лачетти — Автодиагностика

Волга 31105 Клапан Адсорбера

Проблемы Газ Волга Двигатель Крайслер Отключаем Катализатор Далаем Раньше Включение Вентилятора

Решаем Заводские Проблемы Волги С 406 Мотором С Динамикой И Расходом

Дизельный Двигатель Для Американцев Chrysler Dodge И Jeep 2 8 Crd

Ремонт Соболь Газ Двигатель 2 4Л Крайслер

FML-AUTO ремонт Додж, Крайслер, Джип, Газ.

Газ 31105 Крайслер Новая Проблема И Её Устранение

Переделка Маховика От Крайслера Двухмассовый В Одномассовый Маховик От Крайслера Проточка Маховика

Песня Из Фильма Клятва Врача

Saladin Anthem Extended Mix

Меме Суп Картошка Огурец

Love Who Loves You Back Cover

Creedence Clearwater Revival Fortunate Son Right Version Gachi

Into The Unknown Japanese

Ride Wit You Lil Keed

Мой Мальчик Нюта И Лера Ремикс

Птичка Hammali Navai

Рваные Джинсы Без Мата

Сергей Наговицын 2020

Ali Abdolmaleki 2021

Sweet Dreams Tik Tok Version

Он Не Такой Он Не Бандит Ремикс

Shahnoza Otaboyeva Omon Omon Шахноза Отабоева Омон Омон Uydaqoling

Viktor Morozov Alina

El Super Nuevo Brujeria Official Video

Guns N Roses It S So Easy Mr Brownstone Kobe Memorial World Hall Kobe Japan 1 22 2017

Part Ll Of The Krusty In The Box The Music

Как Скинхед Убивал Нерусского

Masked Relaxing Shampoo Head Massage And Rinse Asmr With Scratchy Sounds And Neck Massage

Волга С Двигателем Крайслер Самый Быстрый Ремонт

How To Read The Shadowhunter Chronicles

Si Te Sabes El Tiktok Baila 2021

What Are The Different Types Of Life Insurance

Самая Опасная Скинхед Группировка Как Кавказцы Относятся К Скинхедам В Тюрьме

Don T Starve The Official Soundtrack Download Link

Надежда Бабкина После 11

New Blade And Blossom Draw Ak 47 Kuromaku And Sentinel Recon Shogun Unlocked

Michael Romeo Black Official Lyric Video

Михаил Михайлов Вкара Нож В Съда В Стара Загора

Грязной Провокацией Называют В Сети Сборище Неонацистов Устроившие В Преддверии 9 Мая В Киеве

Taehyung Dancing Cheerfully With Girl In The Back Shorts Bts United Nation Un Sdg Reaction

Бехтарин Сурудхои Эрони 2021 Ошики Иранский Песни 2021 Iran Music 2021

О ходе борьбы с мотором С20NE и его холостыми оборотами. Отчет и вопро

Опять взываю к коллективному разуму нашей конфы, теперь — уже специализированной.

Напомню что имелось вначале (и увы, как показала практика — не только на моей машине). Мотор С20NE. 1990 г.р.
1. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают слишком низко (примерно до 500-600)
2. При сбросе газа ИНОГДА обороты не падают или падают оччччень медленно.
3. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают а потом — по неизвестной причине самопроизвольно ростут, достаточно серьезно (до 3000 или жаде больше) самопроизвольно падали примерно до 1200 затем снова росли и т.д.
(ИНОГДА — следует понимать, как «НЕ ВСЕГДА, но ЧАСТО»).
После консультации в конфе — подозрения на ЛЗ ВВ-провода, свечи, распределитель — были отметены.

Как-то уразумел, что причины, вызывающие симтпомы могут быть разными, т.е. на самом деле имеем целый «букет» болезний, которые надо лечить. Но вот каких?.

Первый из перечисленных выше симтомов вылечился относительно легко. Поскольку причина скороее всего, недостаток подачи воздуха в режиме ХХ (ибо комп. показывал в этот момент обычный расход топлива для ХХ — 1.3-1.4) — промывка РХХ. Вроде помогло.
А вот с симтомами 2 и 3 — пришлось бороться дальше. Однажды, при возникновения симтома 3 сбросил разъем потенциометра положения дроссельной заслонки и обороты мгновенно застабилизировались на положенных 900. Это навело на мысль о необходимости его замены. Покупать новый в условиях неуверенности в том, что причина найдена — жаба задавила. Купил БУ, хотя-бы временно. Ход мысли был таков. Мой потенциометр умер (если он умер) пару недель назад. Вряд-ли у случайно взятого потенциометра будет именно та-же болезнь и в той-же стадии, что и у моего.
Итак, потенциометр поменял. Результат, симтом 2 остался, но «полегчало», т.е. обороты не зависают, а падают. Медленее, чем в норме, но быстрее, чем при старом. Симптом 3 — остался, но подъем происходит только до 1500-1700, не выше, и раз начавшись, процесс затухает (чего не было раньше, раньше это был автоколлебательный процесс и сам по себе он не затухал).

Отсюда ВОПОРОС НОМЕР ОДИН к уважаемым знатокам. Считаете-ли Вы, что стоит все же потенциометр поставить совсем новый, или можно считать, что та, часть проблем, которая была порождена им — решена?

Потом полез я смотреть датчик потока воздуха. Первое, что меня ввергло в размышление — крыка сидела на нем довольно плотно, но явно не герметично. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ДВА. Может это как-то влиять на ситуацию?

Читать еще:  Двигатель абк ауди холостые обороты

Идем дальше. Открыл я его (датчик), промыл саму заслонку-форточку, за-перед ней, пластинку, по которой ходит ползунок и даже попытался промыть ось, но которой насажена заслонка и бегунок. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Что еще там можно/нужно почистить, помыть, подогнуть и пр.?

Начались ходовые испытания. Я думал, что этот датчик чисто измерительный, т.е. есть поток воздуха — есть сопротивление, нет потока воздуха — сопротивление — «0». Оказывается нет. В положении ХХ бегунок уже «уходит» от нулевого положения. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А может-ли оказаться так, что тот сигнал, который заставляет заслонку отклоняться на режиме ХХ, будет каким-то «не таким», ну больше нормы, например. Сам по себе. Тем самым, открыв больший поток воздуха или просто сгененировав такой сигнал (наличия воздушного потока) ложно?

Идем дальше. Режим «Газ-сброс». Бегунок датчика сам по себе в положениее, которое он имел изначально на ХХ сразу не возвращается. И вообще он колеблится синхронно с количеством оборотов двигателя. Т.е. как-бы создается такое впечатление, что его возврат зависит от оборотов, а не наоборот. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ПЯТЬ. Это действительно так и есть или должно быть не так.

Пока все. Спасибо всем знатокам за идеи. А в заключение ВОПРОС НОМЕР ШЕСТЬ. Куда копать дальше, подсказывайте, принимаются любые идеи. Пора положить конец этому беспределу — издевательству произведений дяди Адама над простыми и мирными советскими гражданами.
Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Тут смотри. Собрал всё что мог.

После всей проделанной работы — не дольго мучилась старушка. Проблемы возникли с новой силой и продолжали развиваться.
Заметив, что проблемы с ХХ возникают не сразу, а с прогревом двигателя, настала пора заняться датчиком температуры. Сбросил его. А заводка холодного двигателя при отключенном датчике температуры, при котором мозги думают, что температура равна «средней рабочей», т.е. 84 градусов — удовольствие еще то. И что самое главное (как оказалось потом, тогда я этого не понял!!) машина в момент таких заводок и прогрева очень сильно «колбасится». Но больше — никаких изменений, т.е холостые вели себя как и раньше, т.е. «плохо». А раз так, то решил все-таки выяснить, рабочий-ли у меня датчик ибо непонятно, если на «гарячем» двигателе изменений никаких, то почему? Пришлось датчик снимать.
Мало того, что он, зараза, расположен так, что треть мотора разобрать пришлось, чтобы до него добраться и снять :-), так он еще и нормально-работающим оказался :-). Т.е. «кухонно-лабораторные» испытания в стакане горячего чая 🙂 с замером сопротивления показали, что все у него ОК. Пришлось его назад пришпандеривать.
Проклиная неудачное расположение датчика я тут очевидно совершил некоторые неосторожные движения, которые в итоге, как это не парадоксально и помогли излечит проблему, но об этом позже.
Итак датчик — на месте, что делать дальше.

Тут я замечаю, что машина стала вести себя еще хуже! Т.е. к гуляющим оборотам добавилось еще и конкретное «троение» мотора! Что это: Первая мысль — «свечи». Начинаю процедуру проверки варварским способом, т.е. снимаю провод, втыкаю запасную свечу, кладу на двигатель, что-бы обеспечить контакт, завожу. Искра есть, при этом мотор, естественно (внимание. ) дергается в конвульсиях.
Увы, выкрутив одну свечу, я не мог ее поставить назад, т.е до конца она не докручивалась. Эта проблема мне была известна и ранее. Очевидно кто-то когда-то нарезая резьбу под свечу немного скривил и теперь она ровно не входит. Один раз мне с помощью мечика уже операцию по возврату свечи проводили. Пришлось еще раз ехать на СТО (у меня мечика подходящего не оказалось) на недокрученной свече. (Внимание, представляете себе продольно-поперечные-вертикальные конвульсии двигателя при этом !). На станции, то-же пару раз просили «продуть» отверстие без свечи (опять сотрясания мотора!). Но свеча вставлена. Думаю — неужели она.
Увы, нет. Все повторяется. И «тракторение» двигателя тоже. Что делать??
А работает-ли у меня РХХ вообще? Завожу мотор, прогреваю, сдергиваю разъем РХХ. Обороты приходят в норму! Неужели он сдох? Отсоединяю воздушные патрубки, что-бы мочь заглянуть внутрь РХХ при работающем моторе. Мотор трясется, корячиться, но пытается работать. И заслонка РХХ работает как положено. Что делать? На всякий случай (раз уж его снял и от отчаяния) промываю его еще раз.
И вот тут — самое интересное. Когда я полез ставить его на место, рукой задеваю «плошку» которая скрепляет собой четрые электроштекера, идущие на разьемы, по которым передается импульс управления форсунками. И. От легкого мановения руки эта самая плошка оказывается в стороне от разъемов. (Т.е теперь форсунки оказываются вообще отсоединенными от «мозгов»). Пытаюсь «посадить» плошку с разьемами назад. И тут я обнаруживаю, что у нее есть как-бы два положения. Первое — разьемы посажены на свои места, внешне — все в порядке, даже если «пошевелить» эту плошку (что я неоднократно делал раньше) то все выглядит пристойно. Но на самом деле — разьемы оказваются немного «недовключенными». Т.е. второе — и правильное — положение может быть достигнуто, если пытаться насадить разъемы на свои места с достаточно большой силой, по крайней мере больше, чем этого можно ожидать. Проделываю это, за одно сбрызнув все той-же ВД-40. И.
ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА над происками дяди Адама Опеля.
Все. Обороты в норме (уже четвертый день и более сотни проеханых километров).
Думаю, что в силу каких-то причин, когда-то эти разьемы оказались у меня немного либо недопосажены, либо просто выдернулись. Потом в силу тряски, погодных условий и при нагревании они стали потихонечку «сползать» с конактов, за одно немного окисляясь через образуюшуюся воздушную щель. В итоге, стали работать как-то «не так», на что бедные «мозги» начинали реагировать, пытаясь исправить ситуацию с помощью добавления подачи топлива, ЛЗ при этом говорил, что все топливо — не сгорает, давал свой сиглал, мозги его принимали, сбрасывали обороты и т.д. В общем мне их (мозги моей машинки) очень жаль 🙂
Надеюсь, что мой опус поможет кому-нибудь тоже справиться с глюками наших любимец :-). Ибо ТАКОЙ причины проблем -я в конфе еще не встречал.

Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector