Волга сайбер какое масло залить в двигатель

Система охлаждения волга сайбер

У машины начался осенний депрессняк. Сначала ошибка по подогреву ДК1 (менялся 3000 назад), проверил все что можно, уже думал менять ЭБУ (и познакомился с отличным электриком по Chrysler, у которого есть DRB III) но все-таки самостоятельно с 10-го раза нашел дефект в проводке моторной косы.

Затем потухли противотуманки. Лампы целые, но напряжения нет. Собственно, я и заехал в пятницу к Lokima и Ко проверить наличие напряжения на разъемах фар. Как вдруг под машиной образовалась лужица. Зелёная. Ясно-понятно. Машина осталась ночевать возле гаража.

Благодаря одному незаменимому человеку, сегодня был доставлен радиатор ДВС Nissens 61003 и запас антифриза Comma G48. Вообще их на Себринг / Стратус / Сайбер много, только брать нечего 🙂 Давно купленный радиатор кондиционера .M144883 я в обед взял с собой и поехал метро-маршрутка, снимать-ставить.
Если с подбором радиатора ДВС все просто — они все одинаковые 01-06 на 2.0/2.4/2.7 и Сайбер 08-10, то с радиатором кондиционера надо смотреть, рестайл/дорестайл и наличие АКПП.

Бампер и фары снял во избежание случайных повреждений, дальше все интуитивно понятно. Один нюанс — заранее отметил маркером боковые границы планки над радиаторами и замка капота, потому как с их положением есть варианты +/- 1см. Бутерброд (или по одиночке) легко вынимается вверх вместе с модулем вентиляторов.

Раскидал морду и слил антифриз на этот раз правильно, через краник, после чего отсоединил шланги от радиатора. У кого из краника не льется (как у меня при замене ГРМ), значит, краник нужно пошатать и довернуть против часовой. Польётся.

Затем отсоединил патрубки АКПП и попытался открутить трубки кондиционера. В результате оглох на одно ухо и обляпался хладагентом с компрессорным маслом. Короче, ребята, делайте это на улице и через заправочный штуцер. R134a не токсичен, но приятного мало.

Почему я решил снять и заменить оба радиатора, видно на следующем фото. Давление-то он держал, но о нормальном охлаждении уже говорить не приходилось. Конечно, радиатор кондиционера мог прожить еще N времени, но два раза лазить туда не хочется.

Радиатор Nissens полностью подходит, но сделан с отличиями. Есть защелки для модуля вентиляторов, которые мы спилили — все равно не влазят, рамка из другого материала.

Впервые «Волга Сайбер» была представлена в конце августа 2007 г. на выставке Interauto в столице России. Изначально предполагалось, что на автомобиле будут устанавливаться три типа двигателей – 2,0L, 2,4L и 2,7L. Но в серию пошел только мотор 2,4 л. Есть суждения, что ДВС 2,0 и 2,7л встречались в единичных случаях, но точно ничего неизвестно.

Конструктивные особенности

На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

• Расположение цилиндров – в один ряд;
• Количество цилиндров – 4;
• Объем – 2,429 л;
• Диаметр поршня – 87,5 мм;
• Ход поршня – 101 мм;
• Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
• Степень сжатия – 9,47;
• Расположение мотора под капотом – поперечное.

Так выглядит двигатель для волги Сайбер

Впервые на Горьковском автозаводе ДВС Chrysler 2.4L стали устанавливать на модели ГАЗ 31105 в 2006 году. Этот двигатель ранее монтировался на американском автомобиле Chrysler Sebring в модификации, которая выпускалась с 2000 по 2006 год. Мотор хорошо изучен российскими ремонтниками, и особой сложности в ремонте и обслуживании не представляет. По своей конструкции «Крайслер» DCC 2 4L похож на двигатель ЗМЗ 406 – американский ДВС имеет топливную систему типа инжектор (распределенный впрыск).

Два распределительных вала находятся в одной головке блока цилиндров и сверху закрываются одной клапанной крышкой. В отличие от моторов Заволжского моторного завода, на «Крайслере» есть система балансирных валов, повышающих устойчивость работы ДВС. Приводятся валы с помощью цепной передачи от коленчатого вала.

Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

Корпус с двумя балансирными валами находится в поддоне двигателя под коленвалом. «Крайслер 2,4» для газ 31105 производится под маркировкой EDZ с 1994 года. Мотор ставился на автомобили «Додж Караван», «Плимут Бриз», «Крайслер Сербинг», «Крайслер Цирус» и др. Комплектовались этим двигателем и некоторые внедорожники – «Джип Либерти», «Джип Вранглер».

Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

Заправочные данные

Chrysler 2.4L имеет жидкостное охлаждение, в качестве охлаждающей жидкости применяется тосол или антифриз. В систему охлаждения на «Сайбере» заливается 10 литров ОЖ, максимальная температура нагрева антифриза – 104ºC. Жидкость заливается так, чтобы в расширительном бачке его уровень был чуть выше отметки MIN.

ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

В реальности расход практически такой же – «Волга Сайбер» бензин расходует довольно экономно. Замену моторного масла и масляного фильтра завод-изготовитель рекомендует производить не реже, чем через 10 тыс. км пробега и заливать только синтетическое или полусинтетическое масло.

Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

Минеральное масло любят и заливают в эти моторы американцы, но следует учесть, что качество автохимии, производимой для России и США, заметно отличается. Отечественная «минералка» далеко не всегда хорошего качества вне зависимости от бренда.

В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

Ремонт Chrysler 2.4L

Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

Разборка двигателя Chrysler 2.4L

На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

Проверка компрессии в цилиндрах

При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

• Прогоревшие выпускные клапана;
• Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
• Прогоревший или лопнувший поршень;
• Задиры или износ цилиндра;
• Прогар прокладки головки блока цилиндров;
• Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

Проверка течи масла

Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Стук и шум в двигателе

В процессе эксплуатации в моторе могут возникать различные шумы. Стук необязательно может быть связан именно силовым агрегатом. Например, при резком наборе оборотов может возникать одиночные хаотичные стуки, особенно хорошо они проявляются при движении автомобиля по кочкам. Возможно, порвалась одна из подушек крепления ДВС, и она требует замены.

Стуки в моторе могут быть разными, но не все могут быть определены автовладельцами самостоятельно. Поэтому в затруднительных случаях все же следует обратиться к опытным мотористам. Но во многом можно разобраться и самостоятельно. Есть характерные звуки и их характерные признаки:

• Одиночный щелкающий стук. Ярко выражен на холостых оборотах. Так часто стучит клапан (гидрокомпенсатор). С прогревом мотора такой стук может пропадать. Если он не проходит, нужно снимать распредвалы и менять неисправную деталь. Когда стучат сразу несколько клапанов, работа двигателя запоминает звук швейной машинки;
• Сухой резкий стук, ярко выражен при нагрузке ДВС. Если резко нажать на педаль газа, этот стук будет слышен гораздо отчетливее. При отсутствии или недостаточном давлении масла такой шум, скорее всего, свидетельствует об износе шатунных вкладышей или шатунных шеек коленчатого вала. С подобным стуком ездить нельзя – требуется капитальный ремонт двигателя;
• Резкий стук при нагрузке, но не такой сухой и жесткий. Обычно давление при этом не пропадает. Часто так стучат поршни или поршневые пальцы. Определить неисправность можно следующим методом – поочередно отключать цилиндры (убирать по одному высоковольтному проводу). Если при отключении определенного цилиндра стук исчезнет, значит, нужно искать причину неисправности именно в этом цилиндре. Здесь может лопнуть перегородка между компрессионными кольцами на поршне или треснуть поршневой палец. Вообще, причины могут быть разными, для примера взяты самые распространенные;
• Свист или скрип, возникающий на работающем ДВС при повороте руля до упора в ту или иную сторону. Вероятно, настало время сменить ремень ГРМ.

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Siber. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Например: для ГАЗ Siber (1 поколение) 2008 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.

По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.

У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).

Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.

• G11 можно смешивать с аналогами G11

• G11 нельзя смешивать с G12

• G11 можно смешивать G12+

• G11 можно смешивать G12++

• G11 можно смешивать G13

• G12 можно смешивать с аналогами G12

• G12 нельзя смешивать с G11

• G12 можно смешивать с G12+

• G12 нельзя смешивать с G12++

• G12 нельзя смешивать с G13

• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой

• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!

Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.

По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.

Волга крайслер масло в двигатель

Комментарии 47

скажите вы действительно думаете что писать про подсолнечное масло и «моторное» или минералку это смешно, стебно ? ну юмор и все такое, да. прочитал ответы -захотелось вообще на драйв не заходить.клоуны какие то…

Если пробег за 100 000, можно переходит на 10w40 ?

Castrol 10-40 уже 4 года максимум литр — 1.5 от замены до замены. Жор крайслера замечал от стиля вождения, если выше 3 тыс, на трасссе постоянно 130-140 жрать будет весело. А со спокойной ездой все в норме))

Вообще в крысе вязкость заводская 5-30
Двигло америкосовское, с русскими дырами — лей мотюль, и фильтр от тойоты, т.к. переплачивать за Мопар смысла нет.
На мотюле ходит мотор уже 80 тыс, после 25 тыс на Кастроле — выводы: тише работает, мягче раскручивается.
Первая замена после мотюля через 3 тыс, т.к. смоет все в двигле

я в крайслер лил мобил 1 0в40 жрала, 5в40 жрала, перешел на зик 5в40 жрет. Жрет как жрала литра по 3 от замены до замены.

zic 10w40 полусинтетика. 750 рублей за 4х литровую банку в Ашане. движок стал тихим. Жрать масло перестал.

Mobil 5W-30 Formula FE — В течении 100 000 км заливаю это масло — никаких нареканий, расход масла 1-1,3л на 10 000км

Минералку 🙂 быстрее свап будет 🙂

мобил-1(МЕЖДУ МОБИЛОМ И МОБИЛОМ-1 есть разница) 0-40 ну тебе на юге и 5-40

Мобил 1 — о чем мужчины не спорят!

Уже 7ая машина поездил на всех маслах, выбрал луки моли 10-40 полусин бед незнаю, мотор 406 правда, но я думаю крайслер и подавно всеяден будет. правда бабосы, я за 1600-1700р где то покупаю 4 литра плюс 2 по литру беру на всякий это еще не меньше 8 сотен за обе банки. но как правило литр так и волочится в багажнике…

Синтетика мобил/шелл — доливать до половины!

Ликви моли — если есть деньги. Доливать по уровню.

Шелл уже не тот, льют у нас

у нас нормально) но подделку никто не отменял)

таёта оригинал бери 5в30, отличное масло

Валволайн, дорого, но очень хорошее.
www.oil-club.ru/forum/

Подсолнечное, желательно олейно ))

может то которое на хлеб мажут?

Можно и его но с ним Гемона больше вначале растопить нужно а потом только залить на вкус и цвет )))

Я заливаю мобил 0- 40 пробег 100 тыс полет нормальный, завод тоже его рекомендует

Лучшее масло по версии ойл клуба если денег не жалко ) …

Оил клуба это какое масло, мобил тоже не из дешовых

Сайт такой а не масло друг ) А масло в топе именно 0w40 Мобил 1 что для турбо что для обычных высокооборотников

+1, если есть деньги.

+1
ну пока у него пробег не большой можно и LIQUI MOLY

На крышке мотора же написано, какое надо заливать

на крышки цыфры для новой машины

Не вижу смысла что то доказывать.
Советников дох.я, а толку как обычно

5W-40 NISSAN работала отлично, жрать не жрала

лукойл 5w40 люкс полусинтетику! или esso 5w40 полусинтетику!лучше последние!и по деньгам и каству!:)проверенно на всех моих авто!:)

Завязывай)))) Он через неделю создаст новую тему — капиталка двигла — жрет масло))))

ну не знаю!уже ежу на машинах более 10лет!и во все после капитальные двс лил только лукоил 5w40!, менял во время,8-10тыс!не давно скрывали крышку клапанов на отцовском 402-ом!он чист, гари нет!ессо лучше вроде, на нем сейчас ленд 80 ездит и паджерик, мой соболь и до этого газель с 405-ым!все гуд!а вообще скажу так!работал я более 3-ех лет в сто!могу сказать что дорогое масло и бренд, еще не говорит что масло супер!:))например после замены масла на шел, он тупо горел, в независимости на двс!:(вывод:менять лучше через 7-8тыс!

НЕ помню писал тут уже это или нет, но все же.
С нуля лил как дурак 10w40.что было то было, не ругайтесь.
Теперь решил перейти на синтетику, но опять же ошибся.На крышке было написано 5w30,а я залил 5w40.на пробеге 7 тыс сожрала около 2х литров.Раньше такого не было на полусинтетике.
Что делать дальше?
Лить как по паспорту 5w30?
Либо перейти опять на 10w3040 ?
Говорят что уже полусинтетика притерлась там, и уже 5w лить туда нет смысла, тип будет жрать…так это или нет?
Выбор масле:
Total
shell
castrol
addinol
aral
eneos

Comments 96

Лей минералку Мopar 5w-30 и будет тебе счастье. Я на такой ездил и летом и зимой. Единственный минус- сложно найти такое масло

А по цене оно сколько выходит?

Лей минералку Мopar 5w-30 и будет тебе счастье. Я на такой ездил и летом и зимой. Единственный минус- сложно найти такое масло

А сколько градусов летом в Челябинске, и сколько у Сухроба в Ташкенте?

На смотри, что умные люди говорят

он неправду говорит

2ая цифра-это диапазон вязкости масла при 100гр по цельсию

Без разницы. Жрет и будет жрать. Там слабое место другое www.drive2.ru/l/8583715/

а еще уровень у меня падать начинает после 5000км(горит сцука шел)

я лью полусинтетику шел пофиг 10w40 10w30 нет разницы, вопрос у меня обстоял в том что при выборе между крайслером и 406, искал инфу гнёт клапана или нет, в инете толком не чего найти не мог в 2010 году, позвонил в питер офицалам американ пром, девушка меня пепевила на спеца, я у него всё и узнал.2.4 не гнёт клапана у 2.0 гнёт, чуть ушёл от темы, этот старый двигунEDZ совместный мицубан и крайслер, так вот ближе к делу, у него заужены масло каналы и преспособлен он был под минеральное масло.что америкосы что японцы гоняют на минералке. а так то вообще желательно переходить когда двс прошёл 100000 км на полусиньку.

Синтетика однозначно лучше для двигателя. То что ты заливал полусинь не могло ничего испортить, разве что ты на полусине очень сильно насиловал двигатель, и полусинтетика не справлялась под нагрузками. Но с твоих слов ты этого не делал. Так что скорее всего ты попал на говенное масло.
Совет брать хорошее масло, пусть немного дороже и главное у официалов, а именно на официальном сайте дистрибьютор в твоей стране.
Сам раньше заказывал масло Кастрол у автоперегонщиков с германии проехал на нем с нуля около 250 тыс. теперь нет такой возможности и беру На оф сайте мотюль синтетику 5-40 8100 X-cess. Отличное масло, советую.

Я каждый свой ответ обосновал, а ты мелишь попусту. К твоему сведению, такое масло серийно льется в гражданский овощной митсу лансер, двигатель которого ну никак спортом не назовешь. Опять провал в твоей теории…

П.с. Ты прям как дите малое, обиделся в домик(бан) спрятался

П.П.с. Извините люди добрые за такой офтоп

Мне кажется ты сам отвечаешь на свой вопрос. Написано 5W30, так лей эту вязкость. Замена 7-8 тысяч. По производителю попробуй Мобил. Если нет его тогда Тотал.

Когда взял газель с рук, начал лить 5w30 синтетику, на первые10тыс.съела 5 литров, думал, что двигло мертвое, на 2й раз 2литра, продал двигатель с расходом масла 1-1,5 на 10 тыс., но это газель и возил я на ней по 4т.

Синтетика обладает лучшей текучестью, при этом есть еще понятие испаряемости, не помню как по научному эта аббревиатура пишется, если что, камрады поправят. Если масло не идет на угар, если нет нездорового выхлопа, то все в норме. Не знаю, что за специалисты вам говорят, что масло «притерлось» )) Это же не веретенка, на то оно и моторное масло, чтобы весь период от замены до замены обеспечивать смазку и обладать хорошей текучестью. Просто полусинтетика гуще, расход масла меньше, синтетика текучая, моет лучше, стабильнее, но расход может быть больше, двигатель объемный, допуски там не как у Феррари, поэтому если доливка карман не тянет и это доливка не из-за неисправности, лучше синтетика. Если напрягает расход масла, то и полусинтетика прекрасно работает. Вся эта истерия из-за масел больше выгодна продавцам и производителям, ВСЕ масла из вашего списка — отличные, можно лить любое, лишь бы была 100% уверенность, что это не подделка. Подделкой можно убить мотор. Нормальным маслом, вне зависимости от его класса, в рамках разумного, конечно, мотор повредить не реально. Каждый хвалит то, что льет, выбор за вами. Залить и хвалить залитое ))

Ответы (2)

В двигатели этого автомобиля рекомендуется заливать полусинтетическое масло со степенью вязкости 10W40, также можно лить полностью синтетическое 5W40. Объем для замены — 5-6 литров в зависимости от двигателя. Периодичность замены — каждые 10-15 000 км пробега.

Вот список масел, которые заливают владельцы ГАЗ 31105

ZIC А+ 10w40
Total quartz (7000) 10w40
Mobil Super 2000 10W40
LIQUI MOLY Super Leichtlauf 10W-40
Shell HELIX Ultra 5W40
SHELL 10W40
Лукойл Люкс 10W40

ГАЗ-31105-510 2.4 Крайслер — 5.3 л
2.1 дизель (GAZ-560) — 8 л
2.3 i (ЗМЗ-4062.10) — 5,4 л
2.4 (ЗМЗ-4021.10) — 5,8 л

Какой-нибудь лукойл заливать, например генезис или армотек

Замена масла и масляного фильтра Chrysler Sebring

Добавил avtorin в 11.05.2017

Смотрите также

Замена масла в двигателе Nissan Sentra

17 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Nissan Pathfinder

22 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Nissan Note

17 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Nissan Cube

16 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена моторного масла Mitsubishi L200

8 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Mitsubishi Diamante

12 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Mitsubishi Delica

17 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Mitsubishi Carisma

12 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Mazda Demio

12 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Mazda CX-7

7 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в двигателе Mazda CX-5

13 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена моторного масла Lifan X60

103 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Оставить комментарий Удалить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Выбираем Volga Siber: хорош ли русско-американский седан за 300 тысяч

Подробно пересказывать историю модели не будем — она хорошо известна. К началу 2000-х годов на Горьковском заводе поняли, что как ни модернизируй любимую многими «Волгу», по своей сути она все равно остается моделью ГАЗ-24 образца 1970 года. На радикальное обновление у предприятия денег не было, а потому начали помалу: с американцами из Chrysler договорились сначала на поставку моторов для ГАЗ-31105, ну а затем и на лицензионную сборку подходящей на замену по габаритам и классу модели Sebring. Так в 2008 году «Волга» превратилась в Volga.

Как это бывало всегда, американцы отдали нам устаревшую к тому времени машину, которая в США вот-вот должна была отправиться на покой. Седан Sebring второй генерации выпускался с 2001 года, а конструктивно восходил к модели первого поколения образца 1995 года. Так или иначе, это все равно был автомобиль втрое младше нашей «Волги», которая готовилась справить 40-летний юбилей.

Увы, затея оказалась экономически провальной. Да, безусловно, продажи машины подкосил кризис 2008-2009 годов, однако суть проблемы была иной. Люди ждали новую «Волгу», то есть, большой и солидный, но дешевый и простой «ящик», который по русской традиции можно было починить ломом и кузькиной матерью. Но вместо этого они получили относительно современную иномарку с массой импортных нюансов и по соответствующей цене.

Как только ГАЗ огласил на Siber стоимость, стало понятно, что жить машине (и, как оказалось, всему заводу) осталось недолго. Если «Волга-31105» в 2008 году стоила 290 000 рублей, то Volga Siber оценили в 550 000 рублей. За эти деньги тогда можно было купить новые Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia или даже сопоставимый по классу Hyundai Sonata отечественной сборки.

Так или иначе, в период с 2008 по 2010 годы около девяти тысяч автомобилей были проданы и сегодня катаются по нашей стране, регулярно попадаясь в объявлениях о продаже.

Нынешний разброс цен, пробегов и состояний достаточно большой — от 150 000 рублей за потрепанные образцы с пробегом хорошо за 250 тыс.км до ухоженных экземпляров с накатом около 100 тыс.км по цене около 400 000 рублей. Вменяемые по цене и состоянию автомобили стоит искать, имея в кармане около 250-300 тысяч рублей.

Планам по развитию агрегатной линейки для Volga Siber сбыться было не суждено. Из трех возможных моторов до России добрался всего один — тот самый 2.4-литровый агрегат, который ГАЗ изначально заказывал для «старушки» 31105.

Это, собственно, родной «себринговский» очень неплохой четырехцилидровый атмосферный двигатель серии EDZ/EY7, который Chrysler разрабатывал еще вместе с Mitsubishi. Он ставился практически на весь модельный ряд указанных марок.

Ресурс двигателя составляет не менее 300 тыс.км, интервал замены масла не более 15 тыс.км. Хотя официально заявлена большая выносливость, ремень ГРМ выдерживает не более 100 тыс.км, так что менять его нужно не реже каждых 70-80 тыс.км. Единственная радость — при обрыве ГРМ не гнет клапаны.

Мотор критичен к перегреву — быстро прогорает прокладка ГБЦ, так что за состоянием системы охлаждения нужно следить — в зоне риска помпа охлаждения. Подтраивания двигателя и передающиеся в салон вибрации можно попробовать исправить через блок управления и заменой подушек, но полностью он не исчезнет. После пробега свыше 200 тыс.км мотор может начать подъедать масло: при усугублении ситуации стоит озаботиться заменой маслосъемных колпачков и, скорее всего, колец.

Нюанс, доставшийся от «Крайслера» — не самый выносливый аккумулятор, который быстро сдается на морозе. Неудобство заключается в том, что сама батарея расположена в переднем крыле и обслуживается через арку колеса.

Две трети «Сайберов» в России было продано с «автоматом» по причине отсутствия выбора. Механическую коробку поставили уже на последнем году жизни машины и в целом рекламаций по ней нет — на машину отечественной сборки она попала уже в доработанном виде (до этого у Chrysler на МКП имелся конструктивный просчет).

Автомат же на Volga Siber такой же, как и у американского исходника — четырехступенчатый GM40TE. Коробка задумчивая, но надежная, и боится главным образом активной манеры вождения и редкой смены масла (обновлять его нужно желательно не реже каждых 40-50 тыс.км).

Ну а в целом, готовьтесь к солидному расходу топлива: 14-16 литров на 100 км в мегаполисе для Siber — в порядке вещей.

Самая затратная статья расходов, поскольку настройки полностью независимой подвески, за исключением усиленных пружин, остались американские — то есть, достаточно мягкие. В среднем на наших дорогах подвеска перебирается каждые 80-100 тыс. км. Проблема в том, что оригинальные детали достаточно дорогие, а потому небогатые владельцы, увы, на обслуживании экономят и прямо говорят, вместо добротного оригинала ставят порой все, что попадается под руку, сокращая интервал замены в два-три раза.

Если брать родные детали, то передние амортизаторы выхаживают и более 100 тыс.км, а вот задние боятся морозов и под нагрузкой проседают в первую же суровую зиму. Кроме того, очень слабы их алюминиевые опоры. Ступичные подшипники (меняются только в сборе со ступицей) сдаются на 80-100 тыс.км, шаровые и сайлент-блоки нередко меняются на 50 тыс.км. Хотя это не системно, отдельные владельцы хвастаются вдвое большим ресурсом родных деталей — все сильно зависит от региона эксплуатации и качества дорог. Самые надежные — ШРУСы, к которым обычно нет вопросов до 150 тыс.км.

Рулевое управление доставляет хлопоты у обладателей «Сайберов» первых лет выпуска. Дело в том, что у ГАЗа на первых порах не было всего необходимого для сборки оборудования, а потому ремень гидроусилителя натягивался в прямом смысле на глазок, что вело к проблемам. Недочет устраняли по гарантии дилеры, но могло это коснуться не всех.

Тормозная система надежная, особенно задняя — нередко первый раз к ней обращаются уже после 150 тыс.км пробега.

Как ни странно, кузов Volga Siber достаточно неплохо сопротивляется коррозии, что похвально. Однако качество сборки, особенно первых экземпляров, на заводе хромало.

Передавались вибрации в просторный салон, на рычаг коробки передач и зеркала заднего вида. Постоянно перегорают всевозможные лампочки, а также регулярно глючит салонная электрика. Щиток приборов может жить своей жизнь — привирают показания скорости и расхода. С возрастом по салону заводятся сверчки.

Главный залог выбора хорошего «Сайбера» — не нарваться на владельца-скупердяя.

Машина в своей основе достаточно хорошая и крепкая, однако ее частично испортила отечественная сборка, но, главным образом, сильно экономящие на обслуживании владельцы, которые часто относятся к иностранной машине по-русски — в прямом смысле ездят, пока не отвалятся колеса.

На профильных форумах хозяева американских «Волг» нередко хвастаются, у кого на каком пробеге оборвало ремень ГРМ, и через сколько вырывает рычаги с китайскими сайлент-блоками.