67 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ява 638 как снять двигатель с рамы

Схема сборки двигателя от явы 638

Ремонт двигателя ЯВА 638 начинается с чистки деталей и оборудования. Промывая детали теплой водой, необходимо тщательно удалить грязь даже из самых малых щелей.

  1. Рекомендуем прочитать:
  2. Прочитали? Напишите комментарий
  3. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
  4. Сборка двигателя 638! «Пионерская версия»

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Сборка мотора ЯВА 638 Подробнее

Разборка двигателя Ява 638. Подробнее

Сборка двигателя Ява 638. Подробнее

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ЯВА 638 . Подробнее

дефектовка мотора ява 638 (Jawa 638) Подробнее

26.01.17. Ремонт коленвала JAWA 638 Подробнее

Ремонт мотора ЯВА 638 КУРГАН Подробнее

Двигатель Ява (Jawa) 350/638. Разборка и дефектовка. Подробнее

Ремонт мотоцикла Ява 638 за 150 / первый пуск мотора после ремонта (Jawa 638) Подробнее

СБОРКА КАРТЕРА ЯВА 638 Подробнее

пару слов про двигатель ява 638 Подробнее

Ремонт двигателя ява 638 Подробнее

Ява 638. Первый запуск по окончании основного ремонта. Подробнее

Ремонт КВ ЯВА 638 Подробнее

Двигатель Ява 634 после капитального ремонта. Подробнее

Ремонт двигателя ЯВА 638 Подробнее

ЯВА 638 разборка двигателя. Как ИЖатник ЯВУ разбирал)) Подробнее

Ява-638. Повторный ремонт двигателя через 5 км пробега, или моторист- большой косяк! Подробнее

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ЯВА 634 . Подробнее

Сборка двигателя 638! «Пионерская версия»

На страницу 1, 2, 3, 4 След.

Посетитель

Регистрация: 31.10.2008
Сообщения: 83
Темы: 7
Откуда: Беларусь г.Гродно
Мото: jawa 350 638 1990

Регистрация: 26.08.2009
Сообщения: 185
Темы: 1
Откуда: Костромская обл. г.Шарья.
Мото: 638 в процесе.

Мастер

Регистрация: 18.05.2009
Сообщения: 6007
Темы: 17
Откуда: Рузско-Можайская группировка
Мото: мотоциклы

Посетитель

Регистрация: 22.04.2008
Сообщения: 79
Темы: 0
Откуда: Челябинская обл. Каслинский р-он, Тюбук
Мото: JAWA 350/634.1

Если масло капает из двигалетля — значит оно там есть

Не верь тем, кто верит спидометрам

Мастер

Регистрация: 28.01.2008
Сообщения: 1492
Темы: 34
Откуда: Москва Щелково
Мото: Куча запчастей ЯВА 638

Посетитель

Регистрация: 31.10.2008
Сообщения: 83
Темы: 7
Откуда: Беларусь г.Гродно
Мото: jawa 350 638 1990

1Собирал на герметик
2Невыпадают «насыпные» они на солидоле держаться

Цитата:
Греть открытым огнем не рекомендуется, лучше в духовке!

Тогда бы пришлось менять все сальники, а они хорошие непропускают ни капельки масла, а новые полное «Г» продают, вот поэтому решился на открытое пламя.
Коменты- пусть спрашивают всё расскажу и покажу

Регистрация: 30.05.2007
Сообщения: 4210
Темы: 23
Откуда: Донбасс
Мото: пока нет

Мастер

Регистрация: 21.06.2008
Сообщения: 2525
Темы: 9
Откуда: Кременчуг, Украина
Мото: Ява 634

Регистрация: 30.05.2007
Сообщения: 4210
Темы: 23
Откуда: Донбасс
Мото: пока нет

Регистрация: 04.07.2009
Сообщения: 692
Темы: 9
Откуда: Рязань
Мото: ява 634

Посетитель

Регистрация: 31.10.2008
Сообщения: 83
Темы: 7
Откуда: Беларусь г.Гродно
Мото: jawa 350 638 1990

вельзевул Если ты так думаешь то выкидывай поршня после каждого пуска двигателя, или там тоже закрытое пламя?

Цитата:
О какой порче разговор?

Vano сальники кален-вала конечно же я менял, я пишу про сальники вторичного вала и привода спидометра их можно неменять.

Моё мнение- картер ложиться по центру камфорки, пламя примерно равномерно распределяется и самая большая температура образуется в отверстии подшипника «мне это и надо т.к. калено само сложно туда вставить». Всё надо делать с умом я негрею до красна а лишь существенно поднимаю температуру, и я небегаю с автогеном или плазменным резаком вокруг картера, всё греется примерно равномерно т.к. и в рабочем нагретом двигателе начало и конец картера имеют разные температуры. во как.[/b]

Регистрация: 08.09.2007
Сообщения: 677
Темы: 2
Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл.
Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.

P.S.: Правильно будет Бел а русь.

Посетитель

Регистрация: 31.10.2008
Сообщения: 83
Темы: 7
Откуда: Беларусь г.Гродно
Мото: jawa 350 638 1990

Профессор

Регистрация: 19.04.2005
Сообщения: 12589
Темы: 59
Откуда: Latvija/Livani
Мото: Jawa 634

Но перед этим надо коробку все-же перепроверить соеденив обе половинки картера без коленвала.
Холодильник не нужен, ну разве для пальцев поршней!

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

А вот греть на газовой плите это 100% уродовать картер!
_________________
Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!

Iron Butt

Регистрация: 20.04.2005
Сообщения: 10580
Темы: 88
Откуда: Севастополь
Мото: Ява «360», 1967 г.в.

Ява 638 как снять двигатель с рамы

Основными деталями коробки передач являются шестерни с разным числом зубьев, которые могут вводиться в зацепление в определенных сочетаниях. При этом изменяется общее передаточное число коробки передач, а следовательно, и крутящий момент, передаваемый на ведущее колесо мотоцикла.

На мотоциклах Ява установлена четырехступенчатая коробка передач. Она размещается в картере, выполненном одним целым с картером двигателя, передней передачи и муфтой сцепления. Картер заполняется маслом до определенного уровня, который контролируют винтом, расположеным на левой крышке картера.

Коробка передач состоит из трех валов (первичного, вторичного и промежуточного), набора шестерен (при этом четыре пары шестерен находятся в постоянном зацеплении) и механизма переключения. Шестерни можно разбить на три группы:

  • установленные неподвижно на валах (выполненные с ними как одно целое);
  • установленные подвижно, но без возможности перемещения в осевом направлении;
  • установленные подвижно с обеспечением возможности осевого перемещения (шестерни-каретки).

Последние имеют кулачки-выступы, которые при перемещении шестерни входят в зацепление с такими же кулачками или отверстиями других шестерен, в результате чего происходит их блокировка, то есть происоходит включение передачи.

Перемещение шестерен осущестляется с помощью вилок. Лапки вилок, входящие в кольцевые проточки подвижных шестерен-кареток коробки передач, двигают их, включая таким образом одну из передач.

Коробка передач мотоцикла Ява состоит из первичного 1, промежуточного 10 и вторичного 9 валов, неподвижных шестерен 2, 3, 4, 6, 7 соответственно промежуточного вала, второй, первой и третьей передач, и подвижных, свободно вращающихся на цилиндрических частях валов, будучи зафиксированными от осевого перемещения пружинными фиксирующими кольцами, шестерни 5 и 7 соответственно третьей и второй передач (см. Рис. 1).

На первичном валу 1 установлены:

  • шестерня 2 (12 зубьев), изготовленная воедино с валом;
  • свободно вращающаяся шестерня третьей передачи 7 (19 зубьев);
  • скользящая по шлицам шестерня второй передачи 8 (16 зубьев).

На боковой поверхности шестерни 7 имеются кулачки, соответствующие кулачкам шестерни 8. Вал вращается на двух опорах, одной из которых является шарикоподшипник 6303, запрессованный в картер, а другой — бронзовая втулка, запрессованная во вторичный вал.

Промежуточный вал 10 (он на мотоциклах Ява-634 и Ява-638 не взаимозаменяемый (см. Рис. 2)) с четырьмя шестернями установлен на двух бронзовых втулках (Ява-634) или же на двух игольчатых подшипниках (Ява-638).

Шестерня 6 (24 зуба), она тоже разная на обоих моделях мотоциклов, и шестерня 4 (19 зубьев) соответственно первой и второй передач свободно вращаются на валу, шестерня 5 (16 зубьев) третьей передачи может передвигаться вдоль вала по шлицам, шестерня 3 (12 зубьев) неподвижна.

Скользящая шестерня третьей передачи с обоих торцов имеет кулачки для соединения с шестернями 4 и 6, свободно вращающаяся шестерня 6 первой передачи имеет окна на боковой поверхности, а шестерня 4 второй передачи — торцевые кулачки для соединения с шестерней 5. Шестерня на вторичном валу (19 зубьев) выполнена заодно с промежуточным валом.

На боковой поверхности шестерни 9 вторичного вала имеются отверстия для соединения со скользящей по шлицам первичного вала шестерни 8 первичного вала при включении прямой (четвертой) передачи. Вал вращается на двухрядном шарикоподшипнике 6205. На шлицах вала установлена ведущая звездочка задней передачи.

Читать еще:  Двигатель вольво 460 технические характеристики

Для предотвращения просачивания масла из коробки передач на хвостовике вторичного вала между ведущей звездочкой задней передачи и картером установлен резиновый каркасный сальник.

При нейтральном положении коробки передач связь между первичным и вторичным валами отсутсвует, и крутящий момент от двигателя на заднее колесо не передается.
Включение первой передачи с нейтрального положения производится нажатием рычага вниз. При нажатии рычага с нейтрального положения вверх включается последовательно вторая, третья и четвертая передачи. В зависимости от положения двух вилок, которыми управляет кулиса, образуется четыре варианта замыкания механической цепи от первичного вала до вторичного, то есть четыре передачи. При включении любой из них шестерни, не участвующие в передаче крутящего момента вращаются в холостую с теми или иными оборотами, а не неподвижны. Схема положения шестерен при включении этих передач показана на рисунках.

Рис. 3. Нейтральная передача

Рис. 4. Первая передача

Рис. 5. Вторая передача

Рис. 6. Третья передача

Рис. 7. Прямая (четвертая) передача

Переключение передач осуществляется с помощью специального механизма — кулисы. При нажатии на рычаг переключения передач механизм переключения с двумя подпружиненными собачками поворачивает пластину с фигурными пазами, связанными с подвижными вилками. Вилки при движении своими лапками перемещают подвижные шестерни-каретки,
осуществляя включение необходимой передачи.

Регулировка коробки передач заключается в следующем. В половинки картера (без коленвала) вставляем промежуточный вал и ось вилок. Соединяем картера тремя-четырьмя болтами. Осевое перемещение вала должно быть в пределах 0,3 мм, а боковое — не более 0,15 мм. Если это не так, то осевой зазор регулируем стальными шайбами соответствующего размера, подкладывая между втулкой промежуточного вала правой картеровины и самим картером.

На Яве-638 удобнее снять фиксирующее кольцо корпуса игольчатого подшипника правой картеровины и сместить корпус подшипника во внутрь к промежуточному валу до тех пор, пока зазор не будет в пределах 0,3 мм. Регулировочную шайбу установить между корпусом подшипника и фиксирующим кольцом.

При увеличенном боковом зазоре меняют втулки (игольчатые подшипники).

Гнездо оси вилок в правой картеровине со временем преобретает не циллиндрическую, а коническую форму (см. Рис. 8). А это грозит поломке коробки передач (из-за неплотной посадки в правом картере ось совершает продольные колебания на третьей и четвертой передаче).

Рис. 8. Стрелкой показано гнездо оси вилок

Делаем следущее. Затачиваем сверло 7 мм под прямым углом, как показано на Рис. 9, и углубляем им отверстие под ось в правом картере на 1,5-2 мм.

Электросваркой наплавляем ось металлом, стачиваем излишек металла на столько, чтобы осевой зазор оси в картере был в пределах 0,3 мм, и вилочка по данному участку оси ходила без заедания.

Полноценному включению второй и третьей передач препятствует увеличенный осевой люфт шестерен 4 и 7 (см. Рис. 2). Он должен быть не более 0,3 мм. Регулируется или подбором шестерни или установкой стальной шайбы (смотри Рис. 10, Рис. 11).

Рис. 10. Люфт неподвижной шестерни 4 на промежуточном валу (показан красной стрелкой). Должен быть не более 0,3 мм. Черной стрелкой показано место установки регулировочной стальной шайбы

Рис. 11. Люфт неподвижной шестерни 7 на первичном валу (показан красной стрелкой). Должен быть не более 0,3 мм. Черной стрелкой показано место установки регулировочной стальной шайбы

Затем собираем коробку в левой половине картера (без коленвала) и включаем постепенно все передачи. Если всё в порядке, ставим правую картеровину, закрепляем тремя-четырьмя болтами. Опять включаем все передачи. На первой и четвертой передачах зазор между торцами шестерен соответственно 5 и 6, 8 и 9 должен быть в пределах 0,1-0,2 мм. Если это не так, подбираем зазоры шайбами. Одновременно проверяем, не упираеются ли поводки вилок в стенки пазов кулисы. Если это так, то регулируем положение фиксатора кулисы (подпружиненный шарик), несколько отогнув его в нужную сторону. При нейтральном положении смотрим, чтобы кулачки шестерни 5 не задевали кулачки шестерней 4 и 6, а кулачки шестерни 8 кулачки шестерен 7 и 9.

Убедившись,чтовсе механизмы работают исправно, устанавливаем коленчатый вал и полностью собираем двигатель.

В коробке передач наиболее часто возникают такие неисправности:

  • затрудненное включение и произвольное выключение передач;
  • шум шестерен;
  • стуки (удары) шестерен при работе;
  • подтекание масла.

Затрудненное включение передач бывает вызвано нарушением регулировки ножного переключения, износом или деформацией вилок переключения,
поломкой пружин переключателя. Эти неисправности можно легко обнаружить, если тщательно осмотреть механизм переключения.

Произвольное выключение передач наблюдается при износе кулачков, их скалывании, большом осевом люфте вторичного вала. Люфт вторичного вала определяют путем приложения усилий вдоль его оси. Он легко устраняется с помощью прокладок, помещаемых под наружную обойму подшипника вторичного вала. Более серьезной неисправностью
является износ кулачков. Кулачки с закругленными краями действуют под нагрузкой, как клинья, и отталкивают шестерни друг от друга. Устранить этот недостаток можно путем замены шестерни новой или путем заточки рабочих поверхностей кулачков на тонком наждачном круге с целью придания им формы «ласточкиного хвоста». При
заточке необходимо следить за тем, чтобы заточенные поверхности равномерно прилегали к поверхностям кулачков сопрягаемых шестерен. Отремонтированные шестерни работают вполне надежно, но долговечность их немного снижается.

Шум шестерен и стуки (удары) обычно возникают вследствие сильного износа или скалывания зубьев шестерен. В этом случае необходимо заменить шестерни.

Подтекание масла устраняется заменой прокладок и сальников, а также чисткой сапуна коробки переключения передач.

Покраска мотоцикла

Чехословацкий агрегат мог составить конкуренцию любому отечественному производителю. Однако двигатель ЯВА 638 устроен на порядок сложнее, поэтому и ремонт его выполнить намного сложнее. С 84-ого года выпуск байков проходил с введением новых технологий. Особенно это коснулось материалов, из которых производили комплектующие. Литейный сплав поддона для масла стал вязким из-за лишения кремневых и цинковых добавок. Это в значительной степени влияло на износ. Уже через 30 000 километров поддон деформируется, образуя более круглые очертания. Избежать этого можно лишь при низкой скорости передвижения.

Ремонт двигателя ЯВА 638 начинается с чистки деталей и оборудования. Промывая детали теплой водой, необходимо тщательно удалить грязь даже из самых малых щелей. Затем подготавливается рабочее место и снимается сиденье вместе с топливным баком.

Теперь начинается разборка двигателя ЯВА 638.


[sc:ads3]

  1. Со свечей зажигания снимаются колпачки и отворачиваются гайки в четырех местах. Эти гайки закрепляют карбюратор с рабочими цилиндрами мотора.
  2. Хомуты на резиновой муфте ослабляются отверткой, после чего снимается сама муфта.
  3. После этого карбюратор отсоединяется от рабочих цилиндров. От цилиндров исходят алюминиевые трубы. Необходимо открутить от них крепежные гайки и повернуть выпускные трубки вниз, чтобы они не мешали при дальнейшей работе.
  4. Затем отворачиваются крепления, соединяющие картер с рабочим органом. Открутив их, головки блока цилиндров снимается.
  5. Нажав рычаг пуска, поршень из необходимого цилиндра ставится в нижнюю мертвую точку. После установки поршня в НМТ цилиндр можно снять.
  6. Сразу после демонтажа отверстие закрывается чистой бумагой или тканью и обвязывается вокруг шатуна. Это поможет избежать попадания грязи и пыли в рабочую систему.
  7. Теперь есть возможность проверить поршни и кольца на предмет износа и поломок. Предельная величина зазора между кольцами и замком не должна быть больше одного миллиметра. Если расстояние больше указанного, значит, кольца необходимо заменить.

Проверить износ, можно только сняв кольцо с поршня и опустив его в цилиндр на расстоянии 1-1,5 сантиметра от верхней части. Перед демонтажем пометьте кольца во избежание путаницы. Гладкая и блестящая сторона кольца должна смотреть вниз при установке.

В верхней части шатунов установлены игольные подшипники. Если они не являются частью проблемы, снимать их не стоит, поскольку это доставит много хлопот. В противном случае понадобится специальный прибор, состоящий из штифта и вспомогательной втулки. Этим приспособлением выбивается палец. Поскольку игольные подшипники могут высыпаться, этот прибор займет место пальца и не позволит им выйти из креплений. Всего установлено 28 иголок, перед сборкой обязательно проверьте их количество. Теперь можно легко снять поршень. Не забудьте закрепить специальный прибор проволокой и шайбы в части шатуна. На дно поршня нанесены отметки L и R вместе со стрелками. Буквы указывают сторону, а стрелки обращаются к выпускному клапану.

Читать еще:  Характеристики двигателя змз 405 402

Размеры цилиндров проверяются по регламенту конкретно для вашего двигателя. Их всего три типа. Выбрав свой вариант, как можно точнее замерьте габариты (лучше штангенциркулем). Если износ слишком сильный, шлифовка не поможет. В таких случаях необходима полноценная замена. Если отклонения минимальны, тогда можно расточить диаметр под ход поршня. Для проведения такой операции лучше обратиться на станции технического обслуживания.

После замены или обработки проблемных деталей можно произвести установку мотора. Сборка двигателя ЯВА 638 осуществляется в обратном порядке. Лучше всего следовать регламенту, прописанному в книге по эксплуатации мотоцикла, написанной заводом-производителем. Не забудьте заменить все прокладки и испорченные крепления в моторе.

Для того чтобы увеличить износостойкость агрегата, необходимо правильно подбирать расходные материалы. Например, важным вопросом является, какое масло заливать в двигатель ЯВА 638. Это обязательно должно быть двухтактное минеральное масло от зарекомендовавших себя брендов.

Самое главное – соблюдать правила эксплуатации мотоцикла и своевременно выполнять его техническое обслуживание. Тогда он прослужит вам очень долго, обеспечивая отличную динамику и управляемость даже в сложных дорожных условиях.

Мотоциклы JAWA – давно зарекомендовавшие себя байки. Их надежность и экономичность до сих пор привлекает внимание мотолюбителей. Неприхотливость климатических условий и отличная проходимость по любому дорожному покрытию делает ЯВУ отличной альтернативой автомобилю и по сей день.

Мощность двигателя ЯВА 350 составляет 27 лошадиные силы, разгоняющие байк до 125 кмч. При этом расход бензина очень мал: всего 4-5 литров на 100 километров.

Особенностью мотоцикла является возможность перевозки двух людей одновременно за счет широкого седла. JAWA обладает очень прочной конструкцией и сбалансированностью, которые делают динамику очень приятной как для поездок по городу, так и по сельским районам.

Объем двигателя ЯВА 350 составляет всего 343 см.куб. При это он имеет 2 цилиндра и два такта работы. Для столь малого объема, мотоцикл выдает хорошие характеристики. Это делает его отличным транспортом как для молодежи, так и заядлых мотолюбителей.

Учитывая, что JAWA собиралась в советские времена на заводе в Праге, она очень вынослива и редко создает проблемы. Тем не менее, неполадки все же возникают. Так, например, при долгой эксплуатации, есть большая вероятность проблемы с системой зажигания. Лучше всего будет поменять ее на бесконтактную, от японских производителей.

Часто происходят утечки масла, поэтому для уплотнения щелей придется перебрать мотор. Разборка двигателя ЯВА 350 мало чем отличается от мотоциклов советского производства. Все довольно просто и понятно, легко выполнить самостоятельно в домашних условиях. Даже порядок сборки не отнимет у вас много времени и сил.

В целом, мотоцикл очень надежен и легок в управлении. Он оставит у вас только хорошие впечатления и станет идеальным вариантом при малом бюджете.

Авто самоделки

Полностью отреставрированный мотоцикл Jawa 350 typ 634-01: фото и описание мотоцикла.

Представляем Вашему вниманию — мотоцикл Jawa 350 typ 634-01, 1978 года выпуска, восстановленный умельцем.

Ява была найдена в комплектном состоянии, но с приличным пробегом — свыше 70 тысяч километров. Аппарат был разобран до последнего болтика и прошел все стадии реставрации: пескоструй, покраску, капремонт двигателя, перехром, перешив сиденья и прочих работ.

Реставратор старался по-максимуму использовать оригинальные запчасти и комплектующие из старых запасов. Например, были найдены абсолютно новые пульты, задний стоп, амортизаторы. Из «новодела» тут только глушители, современная резина Mitas в заводском размере, ручки и резинки на подножках.

Результат работы автора представлен на этих фото:

В СССР, первая партия (500 штук) новейших чехословацких мотоциклов Jawa 350 typ 634-01, пришла в декабре 1973 года. Современная модель пришла на смену устаревшей «старушке», хотя еще примерно год они производились и продавались параллельно.

Внешний облик 634-01 уже разительно отличался от «старушки» 360-00: на смену плавным округлым линиям и пришли рубленные формы, это была мода 70-х.

При разработке рамы за основу была принята конструкция отлично зарекомендовавших себя спортивных моделей Jawa. Ее сделали сдвоенной, закрытого типа, сдвоенного типа — из труб круглого сечения. Такая конструкция в сочетании с колесами увеличенного (с 16 до 18 дюймов) диаметра сделали мотоцикл более универсальным и лучше адаптированным для грунтовых дорог и легкого бездорожья.

Двигатель «350-ки» принципиально не изменился: 2-х тактный, с двумя чугунными цилиндрами в ряд. По сравнению с предшественницей, мощность немного возросла на 4 л.с. — до 22 лошадок. Цилиндры и головки получили более развитое оребрение, появился игольчатый подшипник без сепаратора в верхней головке шатунов и сепараторный игольчатый подшипник в нижней, двойная цепь моторной передачи. Смазка среднего подшипника коленчатого вала осуществлялась через шприц-масленку (каждые 10000 км).

Мотоцикл имеет барабанные тормоза диаметром 160 мм. На переднем колесе применена двухкулачковая конструкция, существенно повышающая эффективность торможения.

Максимальная скорость «Явы» 634-01 в одиночном варианте составляет 130 км/ч. Параметры разгона от 0 до 100 км/ч в те годы обычно не указывали, но этот мотоцикл считался довольно шустрой техникой. Правда, в том же 1974-м году у чехословацкой модели появился сильный конкурент отечественного производства: не менее легендарный Иж Планета-Спорт, имеющий в своем арсенале 32 л.с., с легкостью уходил от Jawa на светофорах. Зато «вишневка» брала свое в аспектах надежности, культуры хода и общей сбалансированности.

Бак вмещает 16,2 литров, что при контрольном расходе топлива (смесь бензина с маслом) в 4 л/100 км позволяет проехать без заправки свыше 400 километров.

Снаряженная масса такой «Явы»-одиночки составляет 155 килограмм, при этом грузоподъемность машины достигает 180 кг (2 взрослых ездока).

В 1976-м году подобная Jawa 634-01 стоила 950 советских рублей (с коляской — 1360 рублей). Для сравнения: CZ-472 оценивался в 850 рублей, за Иж Юпитер-3 просили 740, а Планета-3 и вовсе обходилась в скромные 650 рублей. На вершине тогдашнего предложения «одиночек» находился уже упомянутый Иж Планета-Спорт: ровно 1000 рублей.

Дневник самодельщика

Установка БСЗ на Jawa-638

Прошу прощения за репост, эта статья пачками валяется в инете, но когда она мне нужна вечно не могу найти в нормальном исполнении со всеми картинками,
а сейчас как раз занимаюсь установкой БСЗ на свой Boberly RX1, вот и решил на блог запостить, чтобы всегда под рукой была.

Установка БСЗ на генератор Явы-638

ШАТАЕТ
Свою первую Jawa я оседлал еще десяток лет назад и с тех пор оставался почитателем чешской техники. Но в последние годы усугубившаяся необходимость постоянно искать запчасти расшатали мою привязанность. Да и качество их стало просто «никакое».

В том числе прерыватель системы зажигания. Напичкан он одними неприятностями: то контакты сгорают «в дым» за считанные версты пробега, то по неведомой причине тщательно отрегулированные зазоры за пару дней «уплывают» от положенных размеров, разрядники свечей зажигания покрываются «черт-те чем» и напрочь отказываются искрить. С такой «зажигалкой» езда превращается в ерзанье и бесконечный ремонт. Добавьте к этому подсевший на два-три Вольта аккумулятор, а с ним пуск холодного двигателя превращается в пытку.

Читать еще:  Высокий расход и вибрация двигателя

ШЕЛЕСТИТ
Избавить зажигание от пороков помогла публикация в «Мото» (N9-2001) о бесконтактной системе зажигания (БСЗ) «Юпитера-5»: вживить аналогичную схему оказалось делом одного дня. Единственная «авторская» деталь, придуманная, мною, — опорная площадка датчика Холла, да и ту позаимствовал у подшипника вакуумного корректора «волговского» распределителя зажигания.

Бесконтактная система зажигания: 1 — аккумулятор; 2 — замок зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — двухвыводная катушка зажигания; 5 — вольтметр; 6 — коммутатор; 7 — датчик Холла.

Характер работы мотора Jawa оснащенного БСЗ, стал совершенно иным и, добавлю, приятным пилоту. Звук двигателя обрел положенную мягкость, на холостых оборотах он просто шелестит. «Железные» ноты, присущие появлению калильного зажигания и детонации, исчезли вовсе. Мотоцикл прекрасно слушается ручки «газа» и резвым набором скорости отзывается на открытие дросселя. Мотор стабильно запускается даже с на четверть разряженной батареей.

Однако схема показалась мне перегруженной: считаю излишеством две линии «датчик — коммутатор — катушка». Я БСЗ упростил. Детали-«дубли» становятся ненужными при использовании двухвывод-ной катушки и симметричного модулятора-шторки. В моей схеме катушка разряжается на обе свечи одновременно. В одном из цилиндров искра совпадает с тактом впуска-сжатия и воспламеняет рабочую смесь, в другом приходится на рабочий ход — выпуск и расходуется впустую. Но мощного «электронного» разряда более чем достаточно для обоих цилиндров. Кстати, комплектующие зажигания стали дешевле вполовину: с 680 до 350 рублей.

В упомянутом материале «Мото» практически умолчали об особенностях «общения» с БСЗ. Я постигал эту науку на собственном опыте — поделюсь наблюдениями.

БЕЗ ГРУБОСТЕЙ
Особое внимание уделите геометрии модулятора. При изготовлении «железа», если используете грубые ножницы для резки металла, оставьте припуск материала для тонкой доводки профиля шторок (напильником и шкуркой). Стоит отклонить лепестки модулятора от оси симметрии более чем на полмиллиметра — хронические «нелады» в цилиндрах (несинхронность) вам обеспечены. Толщину пластины ограничьте 1-1,2 мм, более «толстая» деталь может зацепить корпус датчика.

Перед монтажом БСЗ убедитесь в отсутствии избыточных люфтов вала генератора. Этот «носитель» шторки должен уложиться в осевой разбег до 0,35 мм, а его качание в поперечной плоскости ограничено 0,5 мм. Гуляющие сверх этих норм лепестки модулятора не впишутся в узкую прорезь датчика и вдребезги разнесут хрупкий пластиковый корпус датчика Холла. Болтанка чаще всего вызвана износом подшипников генератора — меняйте их без раздумий, тем более, что контактное зажигание тоже «не дружит» с люфтами и четко работать не сможет.

ПО ВОЛЬТАМ

Поначалу испытал затруднение с настройкой угла опережения зажигания. В электронику с традиционной для настройки контактов лампочкой-«прозвонкой» не сунешься. Выручил вольтметр — расскажу, как им пользоваться.
Советую использовать прибор со шкалой не менее 15В и внутренним сопротивлением 10-50 кОм. Подключите его к клеммам датчика Холла: на контакте 2 расположите плюсовой провод, на 3 — минусовой. Установите поршень любого цилиндра в положение, соответствующее моменту искрообразования. Включите зажигание и поворачивайте модулятор (по ходу вращения коленвала) до изменения показаний вольтметра. Моменту разряда на свече соответствует скачок напряжения в датчике от десятых долей Вольта до значения, близкого бортовому питанию мотоцикла. «Поймав» искру, не сбивая положение шторок, зафиксируйте модулятор на валу генератора крепежным болтом.

Должен предупредить, что, регулируя зажигание, обязательно замкните высоковольтные провода на корпус двигателя или «нагрузите» их свечами. Работа катушки с разорванной вторичной цепью приводит к перегрузке и повреждению БСЗ. По этой же причине нельзя «глушить» двигатель или один из его цилиндров снятием свечных колпачков.

Если есть желание визуально убедиться в наличии искры, делайте это следующим образом. Укрепите проверяемый провод (за изолированную часть) в 5-8 мм от корпуса мотора, включите зажигание и нажмите на кик. Не пытайтесь фиксировать провод руками — шарахнет так, что искры из глаз посыпятся. Впрочем, этот эффект тоже неоспоримое доказательство работоспособности зажигания.
Установив один раз опережение, вы надолго забудете о вольтметре. Но расставаться с ним не советую — держите его под рукой: в случае отказа БСЗ, измеряя напряжение в проводке, проще всего вычислить, какой блок вышел из строя.

Исправность датчика Холла проверяйте по методике, аналогичной настройке «угла». Но вращать коленвал не обязательно -достаточно ввести в прорезь датчика стальную пластину, например, жало отвертки. Исправный Холл с «открытым» проходом выдает 0,2-0,4 В, закроете «заслонку» — напряжение в цепи должно быть не менее 7 В.

Коммутатор рекомендуют проверять осциллографом, прибором сложным и вряд ли доступным байкеру. Я придумал способ попроще, с ним показатели менее точны, но ответ на вопрос, цел ли «мозг» зажигания или сгорел, дает гарантированно. Присоедините вольтметр «плюсом» к управляющему проводу катушки зажигания, «минусом» — к массе мотоцикла. Включив питание, несколько раз энергично проверните коленвал киком: исправный блок управления заметно прибавит напряжение (короткими импульсами) на первичной обмотке катушки. Если напряжение не «скачет», уверяю — коммутатор «сдох». Кстати, если Вольт вообще не наблюдается, значит, сгорела катушка зажигания или возник обрыв в цепи электропитания мотора.

Вольтметр (ВАЗ-2105-07) я вмонтировал в штатную приборку мотоцикла. Теперь он постоянно напоминает о наличии питания в системе зажигания. Подчеркну, такой «контролер» особо полезен начинающим пилотам. «Чайники» зачастую наполовину разбирают мотор в поисках отказа воспламенения смеси, забыв поставить «на старт» пульт отключения зажигания.

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
Проведя первый опыт по «электронизации» Jawa, решил не останавливаться на достигнутом результате. Следующее нововведение досталось системе стабилизации напряжения бортовой сети — она шалила разбросами питания от 10 до 15В. Причина -нечеткая работа штатного реле- регулятора. «Чеха» я заменил электронным блоком от ГАЗ-3110. Укрепил новый регулятор на раме мотоцикла на месте расположения «предшественника». Разводку проводов оставил прежнюю: клемма «Ш» соединяется с обмоткой возбуждения генератора, «Б» — с «плюсом» бортовой сети, «минус» питания «мозгов» электроники подводится через раму мотоцикла. «Волговский» блок не заметил подмены экипажа и надежно поддерживает напряжение на Jawa в пределах 13,8-14,2 В во всем диапазоне частот вращения коленвала. Выгодна новинка и в финансовом отношении: во-первых, срок службы аккумулятора, избавленного от вредоносного перезаряда-недозаряда, явно увеличится. Во- вторых, стоимость автомобильного прибора 80, а оригинального импортного регулятора 200-250 руб.

В заключение расскажу об оборудовании цилиндров мотора «градусником». Если владелец 2-тактника вовремя уловит перегрев двигателя, считай, сэкономил на внеплановой замене поршневой группы. «Донором» опять же послужила «Волга» — использовал ее двойной комплект приборов, контролирующих температуру охлаждающей жидкости двигателя. Датчики закрепил в оребрении цилиндров, их расположение вычислил опытным путем — так, чтобы приборы показывали максимум при нагреве цилиндров до температуры, чреватой прихватами поршней (120-130°С). Но по достоинству оценил универсальность доработки позже, когда научился еще и выбраковывать некондиционные свечи. Диагностика проста: если при работе мотора один из цилиндров заметно отстает от другого в темпе набора температуры, не сомневайтесь, в него вкручена свеча из той «породы», что вроде работает, да смесь поджигает плоховато.

Мнение редакции «МОТО»: Модификация мотоцикла, проведенная автором, вполне закономерна: контактное зажигание давно «просится на пенсию». В импортной мототехнике давно нет щелкающих реле в системе стабилизации напряжения питания. Система контроля температуры цилиндров полезна любому мотору, особенно она нужна склонным к излишнему нагреву тюнинговым версиям.»

«МОТО» N9 2002 стр.103
Сергей ЛАЗУТКИН, г. Балашиха Московской обл.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector